SMART ForTWO Tagliando Fai-da-te (vecchio modello del 2004 W450)

Questa guida è fatta in casa e riporto solo quello che sono riuscito a fare in pochi passaggi senza banco auto e con attrezzi normali (niente spade laser o altro).Sinceramente il tutto è nato dalla mia scarsa propensione a perdere soldi, dal mio hobby del fai-da-te che dura da oltre 20anni e dal fatto che mi sono stufato di spendere 60€\h per l'officina smart e della scarsa professionalità delle officine meccaniche generiche! Se la macchina deve fare manutenzione semplice siete nel posto giusto. Qui si parlerà delle smart a benzina prodotte sino al 2007 (motore W450, insomma quelle con cilindrata 600 - 700cc) più le mie esperienze accumulate negli anni.

Se non volete sporcarvi le mani o perdere ore in caso di guasto rivolgetevi ad un officina...molto più pratico ma anche meno divertemente :)

Non sono un guru, quindi potete suggerire e scrivere i vostri suggerimenti!

Premessa: I tagliandi Smart si suddividono in tipo A e in tipo B. Il tipo A, indicato come manutenzione ordinaria (una sola chiave inglese mostrata nel quadrado), e il tipo B, indicato come manutenzione avanzata (due chiavi inglesi). Consiglio sempre di leggere il manuale manutezione o di servizio per vedere le manutenzioni periodiche.

In questa guida si parlerà:
-Costi generali (metro di paragone con i vostri rivenditori)
-Come sostituire le luci interne o esterne (ant e post)
-Come sostituire il motorino chiudi serbatoio
-Come eseguire un tagliando
-Come cambiare l'olio cambio
-Come cambiare il cavo maniglia apriporta esterno
-Come cambiare filtro aria climatizzatore
-Come cambiare le candele
-Come aggiungere il liquido del radiatore e l'acqua del tergicristallo
-Controllare i livelli dell'olio freno
-Cambio freni a disco + pastiglie + olio freni
-Controllare la batteria auto
-Controllare l'accendi sigari
-Reset spia manutenzione
-Varie guide...i problemi che mi sono sorti negli anni

Ecco cosa ci propone,per iniziare, la Smart aprendo il cofano motore:Intercooler con ventola, Filtro aria (nella foto non si vede ma è nel suo box nero a sinistra), corpo farfallato collegato al collettore aspirazione a dx mentre a sx il condotto che porta l'aria dall'airbox. I due tubicini, che si inseriscono nel collettore subito dopo il corpo farfallato, la via per il recupero vapori olio e il tubicino del regolatore di pressione benzina, le 3 candele superiori o meglio cavi (twin spark),tappo olio e asta olio in rosso.

Prezzi dei componenti in generale: (Centri Commerciali+Autoricambi+Online)

L'olio per la smart deve essere un sintentico al 100% , in commercio ne esistono molti con specifiche diverse quindi leggete sempre le etichette applicate sul retro dei contenitori!

Le specifiche minime sono MB229.3 (Mercedes Benz) 5W40 , visto il motore così sensibile, o consigliate, dalla stessa casa madre, MB229.5 . Suggeriti marchi: Mobil1,Shell Helix Ultra , Total Quartz Energy 9000 o Castrol Magnatec.
La viscosità dipende dalle temperature della vostra regione ma in linea generale il 5W40 va bene tutto l'anno in ITALIA su queste auto. La sigla sta per viscosità a freddo (Winter) e a caldo.

Si possono inserire anche oli a prezzo più contenuto ma il consiglio é minimo 229.3 e di cambiarli prima di un anno se si fanno molti km. Costo 4L 25-35€ si trovano online o nei centricommerciali in promo. Si può stockare un olio? se sigillato e consiglio anche messo in una busta chiusa dura anche 3 anni con specifiche buone...le proprietà chimiche tendono a cambiare e se aperti tendo a catturare l'umidità

Filtro olio: esistono diverse marche e vanno tutte bene. Di serie esce con Bosch ma vanno benissimo quelli di concorrenza come Champion o Mann.

Costo 3-8 euro

Filtro Aria: Tutte le marche vanno bene da Bosch,Champion,Mann,ect. Ho utilizzato anche un JKO a 5€ ma a questo prezzo comprerei gli altri modelli aftermarket dato che mi è sembrato un pò troppo cartone.

Costo 4-10€

Filtro Aria abitacolo: due le versioni classico o ai carboni attivi ,filtraggio migliore e utili per chi ha allergie. 

Costo 7-15€

Liquido pulizia olio motore precambio olio e pulizia iniettori:  L'acquisto di questi due prodotti non é utilissima se si fa una manutenzione annuale o quasi. Consiglio l'utilizzo sporadico perché cmq tutti i motori hanno sempre morchie (residui di olio) anche con la miglior cura. Il pulisci iniettori basta inserirlo nella benzina con la diluizione indicata  dal produttore (di solito un flacone per 40L).Se lo trovate potete usare o liqui moly o il motul engine clean o bardahl ect. Leggete le instruzioni perchè quelli più concentrati richiedono di riscaldare l'auto per 10min (80gradi), spegnere, versare il prodotto nell'olio motore, mantenere al minimo per 10min e scaricare il tutto l'olio; quelli meno concentrati richiedono di versarlo nel motore e girare per 200km o più.

Costo 5-10 euro a flacone

Liquido radiatore: Esistono quelli da diluire con acqua distillata o quelli già diluiti. Personalmente uso già quelli diluiti per comodità. Controllate che arrivi a +120 gradi

Costo: 4,2L 5-12 euro

Chiave Inglese o Bussola 27 per rimuovere filtro olio: anche se i 25nm con cui viene serrato dovrebbero essere svitabili a mano l'ultima volta ho dovuto aiutarmi. 

Costo 2-5€

WD40 (deterge, lubrifica, non conduce corrente, lascia uno strato protettivo che evita la formazione di ruggine, lucida ect.): indispensabile in garage e nella vita. Identico allo svitol ma più economico. 

Costo circa 3\4€ in confezioni spray 200\400ml

WD40 pulisci contatti a rapida asciugatura (non lascia residui e può avere diversi utilizzi tra cui sgrassatore).

Costo 10€ 400ml

Bacinella raccolta olio: Fondamentale per raccogliere vari olii o liquido radiatore. Ci si può ingegnare con contenitori alimentari, bacinelle, vecchi contenitori vernici, ma se volete qualcosa di comodo prendete quelli che hanno il tappo di scarico

Costo 3,50€ -18€ per la bacinella con becco

Imbuto una bella bottiglia di plastica fa sempre il suo dovere ma se andate in negozio o al cinese troverete set di tutti i tipi.

Costo 1,5€

Pompa aspira olio automatica : dato che la smart non ha dado di scarico olio, o almeno nelle prime due versioni, ci dobbiamo dotare di una pompa. Può essere manuale, ma la sconsiglio dato che ci vuole più tempo e sforzo, oppure automatica ,da collegare alla presa accendisigari o alla batteria.

Costo 20-25 €

Kit freni: Esistono diverse marche ma sinceramente per l'impianto frenante mi sono sempre basato su Brembo o Ferodo. Con l'ultimo tagliando ho acquistato un kit Brembo costituito da freni a disco x2 + pastiglie x4 a 64euro inclusa spedizione ma i costi sono quasi simili se presi singolarmente.

Pastiglie x4 (ossia due coppie): Costo 20-26

Dischi Freno: Costo 35€

Ganasce x4 (ossia due coppie) 25-30€

Olio Freni: 5-10€ 

Filtro Benzina: esistono varie marche ma la meccanica è sempre uguale. Bosch, Champion,Ashika,Mann,Magneti Marelli, Japan Parts

Il costo: 5-10€

Spazzole Tergicristallo: Il costo è molto variabile e vanno cambiate quando effettivamente la pulizia del vetro risulta scarsa. Non vi consiglio di acquistare il tool per tagliare la parte vecchia della spazzola dato che per risparmiare esiste sia la sola gomma delle spazzole(costo x2 2€ al carrefour) oppure le spazzole aftermarket. Di solito uso o le champion in promo a 3,5€cad o le bosch in promo a 5€. 

Nei centri commerciali si trovano a 10€ cad se non sono in promo

Valvola termostatica: Ci sono diverse marche ma il costo non varia molto 30-35€

Candele:  il prezzo per tutte le candele standard è sempre 5€. Le candele speciali Iridium lasciatele sullo scaffale

Cinghie dei servizi: in linea generale qualsiasi marca incluse le originali costano 8-12€ cad

Tendicinghia: 40-60€ 

SUGGERIMENTO: Iniziate sempre con una visione del motore per verficare perdite olio\liquidi(per l'olio,negli anni, se non cambiate guarnizioni è normale), controllo integrità tubazioni (se esitono ci sarà un motivo :D ) ed OBD scanner. Poi ovviamente ispezionate il vostro problema.

Dato che non siete un officina e che sicuramente non avete ponte e molta attrezzatura programmate i lavori e non eseguite tutto in una giornata sennò non riuscire a completare manco un lavoro :D

->TAGLIANDO ANNUALE (olio, filtro olio, filtro aria) 

Questa procedura é consigliata annualmente (MASSIMO ogni anno e mezzo con bassi km) e prevede,di base, la sostituzione dell'intero olio motore, del filtro olio, pulizia del filtro aria e il controlli livelli liquidi radiatore\olio\freni. In officina smart si esegue anche il controllo errori  centralina tramite scanner OBDII ma,salvo grossi problemi, gli errori riscontrati sono pari a zero. Volendo potete  acquistarlo online aftermarket con un prezzo intorno ai 10-20€. Il connettore, simil vecchia presa scart, é posto sotto il volante a sinistra sulla W450 o sul modello vecchio sotto il volante nella scatola fusibili. Il tool é compatibile con tutte le macchine con connettore OBDII.  Ne esistono varie versioni con vari chip e a fine post ne parlerò, perchè alcuni permettono di fare cose in più su altre macchine :)

Nota. Nella buon pratica andrebbero valutate anche le candele ma senza smontare la carena posteriore è impossibile! (3 sono le candele accessibili dal vano motore e 3 sono sotto->inaccessibili dal vano motore), sinceramente non ho mai visto meccanici farlo.  

Ingredienti
-3-3,1L MB 229.3\5  olio sintetico 100% il 5W40 [In officina Smart usano il Mobil 1 con densità 5W40 o 0W40]
-Imbuto per reinserire l'olio nuovo
-Chiave inglese 27 per aiutarsi a svitare il filtro olio (ho avuto poca fortuna con la cinghia svita filtri, non usate la catena dato che graffia e rischia di rompere la campana)
-Pompa aspira olio
-Bottiglia per riporre l'olio esausto, meglio se graduata per verificare l'olio estratto
-Filtro aria,se necessario, e filtro olio
Tempo totale: Circa 30' se avete già riscaldato l'auto e preparato gli attrezzi
Difficoltà: Bassa
Costo complessivo materiali principali: 35-45€

Risparmio complessivo rispetto al meccanico: 100€  

 

Note:La viscosità di un olio è l'attrito all'interno del fluido: Minore è la viscosità è meglio è (entro certi limiti). La viscosità dei lubrificanti diminuisce con l’aumentare della temperatura: un lubrificante è tanto più pregiato quanto meno rapidamente la sua viscosità diminuisce con l’aumentare della temperatura (l'indice di viscosità più è alto e minore è la variazione della viscosità). 

Non fatevi venire emicranie cercando l'olio migliore, prendete un sintetico 100% MB minimo 229.3 5W40 (se volete un olio migliore andate su MB229.5)

Ho provato vari olii e riporto:

Shell Helix Ultra 5W40 (229.5)  con tecnologia pulizia Active Cleaning (4L in promo all'Auchan 30 euro) superiore allo Shell HX8 (229.3) dal costo di 24,95.

Mobil1 5W40 (229.3) è un olio buono ma normale

Castrol Magnetec ...in test

 

Procedura:

A.La smart è una delle poche macchine che non possiede il dado per scaricare l'olio motore da sotto la macchina. Per tale ragione bisogna dotarsi di una pompa aspira olio (versione automatica al costo di circa 20€).

Riscaldate l'auto per circa 5min ciò permetterá di avere un olio più fluido e facilmente aspirabile.

Togliamo l'asta dell'olio, inseriamo la nostra sonda e aspiriamo il tutto.

Nota.Volendo si puó comprare una coppa dell'olio aftermarket con dado, é una vostra scelta, che poi andrá installata al posto dell'originale con sigillante.
L'olio esausto può essere consegnato gratuitamente alle isole verdi,predisposte alla raccolta olio motore, o a benzinai\meccanici .
N.B. 1 goccia d'olio inquina 1L d'acqua, per favore non fate gli animali!

Verificate di aver tolto circa 3L tramite bottiglia graduata (io uso le vecchie bottiglie dell'olio)
B.Una volta che non riuscite più ad aspirare olio ,spegnamo la pompa, e posizionamici sotto l'auto per svitare il filtro olio, rimuovendo prima la campana che lo contiene.

Nota. mettete una bacinella per raccogliere quel poco d'olio che uscira!

Sostituite il vecchio filtro con il nuovo e sulla campana mettete la nuova guarnizione o-ring,togliendo la vecchia, umettandola con un dito di olio motore,anche usato va bene, serve per idratare la gomma e permettere un miglior serraggio. Dato che ci siete pulite un pò con uno straccio o carta assorbante (occhio a non perdere pezzi di carta).

Una volta inserito il filtro e richiuso, inserite l'olio nuovo, dal vano motore, nella quantità di 3,1L (come descritto da libretto).

Per capire se avete inserito la quantità giusta di olio aiutatevi con l'asta di controllo olio e con le confezioni olio che sono graduate.

N.B.Il livello d'olio  raggiunge circa la metà della linea tra le due tacche min\max a motore freddo e deve restare sempre al di sotto della tacca del livello massimo a motore caldo.

Online ho visto che i rivenditori vendono il kit tagliando da 3L e  ho provato a verificare se 3L bastano ed effettivamente arriva ad 1\3 dell'asta olio a motore freddo. In molti forum suggeriscono questo quantitativo ma se avete perdite di olio, o viene bruciato per varie cause, potrebbe scendere sotto il livello minimo durante l'anno. Basta guardare se avete macchine di olio dal coperchio valvole o alla base del motore o vi si consuma l'olio durante l'anno o avete il liquido radiatore macchiato (guarnizione testata ciao).

->Se inserite più di 3.1L rimuovete l'olio in eccesso perchè il motore ne risente, RIPETO riempite max A METÁ asta, non fate come i meccanici che spesso vanno oltre il massimo, perché con la temperatura l'olio tende a espandersi e aumenta la pressione in coppa facendo risalire l'olio ovunque!

La tacchetta livello massimo sta per massimo non per prestazioni top ;)

C.Attendete qualche minuto per far scendere l'olio,max 10min. Poi accendete l'auto , fate girare per 5 minuti e spegnete. Riverificate il livello dell'olio con l'asta ed eventuali perdite dal filtro olio.

Metodo amanti dei propri motori: Dopo aver completato la procedura sopra descritta, invece di accendere l'auto potete togliere i fusibili per la pompa benzina e iniettori. Tentare di accende la macchina 4 volte e poi ricollegarli. Perchè? per ricaricare il filtro olio di olio riducendo eventuali danni ai pistoni\cilindri. Questo metodo è solo per i puristi. Nessun meccanico lo usa e non cambia molto dal metodo classico. Riduce la forza di scorrimento, a semisecco (un pò di olio rimane sempre per lubrificare), del pistone dato che non avviene la detonazione. P.S. Se avete installato, al posto della campana, il filtro a cartuccia classico potete anche riempire parzialmente il filtro olio.

Sinceramente non ho mai usato questo metodo :D 

Altro Metodo ancora più delicato: Togliere tutte e 6 le candele e accendere (manca sia l' accensione che la compressione all'interno, data l'assenza del tappo-candele)

Filtro Aria: Si cambia sempre dal vano motore, alla sinistra troverete un box nero chiuso con delle clip sganciabili (tranquilli non cadono nel vano motore). Aprite e spingete il supporto nero per sbloccare il filtro

Ora avete due scelte se é praticamente nuovo una bella pulizia con aria compressa sul filtro estratto e nel box(evitando di far entrare lo sporco in aspirazione),con un panno, e tutto torna come prima. Oppure sostituite con uno nuovo da 5euro o ,ultima cosa, passate ai filtri racing che fanno solo leggermente piú rumore(vi vorrei dire che migliorano le prestazioni ma siamo su una smart, c'é altro da modificare prima del filtro aria :) ) 

La scelta migliore è sempre quello di sostituirlo dato che è un organo fondamentale per il motore.

P.S. Ultima volta che sono andato in un'officina specializzata smart (tutti exdipendenti smart care) hanno usato come filtro aria Mann e come filtro olio Champion 

Nota. negli smart care  a Dic 2017 il tagliando con cambio olio,filtro olio e diagnostica costava in promo 119€  (almeno il filtro dell'aria potevano inserirlo a quel prezzo dato che di prodotti ci saranno meno di 30€)

->Sostituire l'olio rapporti

Ingredienti:
-2L olio cambio ATF o Dexron III (ho optato per il Motul Dexron III) costo 9€/L
-Brugola n8
-Bacinella per raccogliere l'olio
Difficoltá: Bassa
Tempo: 10min
Quando farlo: Smart non ha programmato il cambio, i puristi consigliano ogni 60.000Km, Io consiglierei max ogni 100.000Km ma sono braccino corto
Alla sinistra del filtro olio, c'è il blocco cambio con due dadi (uno che guarda in basso, per svuotare, e l'altro posizionato di lato, per riempiere).
Per individuarli basta sdraiarsi e guardare sotto l'auto, vicino alla ruota posteriore sinistra. Cmq il blocco cambio si trova alla sinistra del filtro olio (nell'immagine postata il filtro olio é leggermente differente perché hanno usato un adattatore,parte in acciaio, sulla filettatura e montato un filtro a cartuccia esterno, non cambia nulla rispetto a quello normale ma in caso di rottura della campana originale potrebbe essere una valida alternativa)
Semplicemente svitate il dado inferiore con una brugola numero 8 e fate fuoriuscire l'olio in una bacinella,  poi aprite il dado laterale e attendete che finisca di svuotarsi.
Dato che abbiamo 2L di olio e ne servono poco più di 1L, eseguiamo un piccolo lavaggio con l'olio nuovo, facendo fluire un pó di olio dal foro superiore a quello inferiore. Appena finisce di gocciolare, puliamo con uno straccetto\pezzo di carta il foro inferiore e serriamo il dado inferiore (se avete la chiave dinanometrica la coppia di serraggio é 35nm, sennó stringete ma non stritolate il dado perché rischiate di rovinare sia il dado che la filettatura). Ora aggiungiamo il nuovo olio cambio sino a raggiungere la quantitá di 1,4L,tranquilli non serve effettivamente controllare la quantitá dato che sarete a livello quando l'olio uscirá dal foro del dado laterale, serrate il dado.
Note. Verificate che a fine procedura non ci sia perdita di olio dal dado inferiore

->Gli additivi:

In negozio potete trovare diversi additivi con prezzi dai 5-20€

Abbiamo 2 categorie quelli pulenti e quelli antiattrito di varie marchi e vanno utilizzati a secondo delle necessità.

Tra i pulenti abbiamo prodotti più o meno aggressivi sia per gli iniettori che per l'olio motore es. Liqui Moly fa sia l'Engine Flush da 10€ (300ml bastano per 6litri quindi basta dividerlo per 2 volte) che l'Engine Cleaner (più aggressivo). Solitamente se fate il tagliando annuale con un buon olio basta e avanza l'engine Flush sporadicamente (specialmente sulla smart dove non c'è il tappo di scarico...quindi difficilmente le morchie grosse verranno aspirate).

Esistono anche metodi fatti in casa per fare la pulizia della coppa olio e del circuito olio basato sull'utilizzo del gasolio(anche i tubi con alcool isopropilico\ect.) ma direi che per il prezzo è meno sbattimento per diluire la soluzione.

Quando utilizzarlo? c'è chi ama utilizzarlo ad ogni cambio ma tale procedura la sconsiglio perchè è solo un costo aggiuntivo. Ripeto la patina di olio che poi si trasforma in morchia nel tempo è una cosa fisiologica e si ripete sempre quindi più che spendere per uno sgrassatore comprate un buon olio e fate i tagliandi periodici. 

Suggerirei l'utilizzo ogni 5 anni, specialmente sui diesel dove l'olio in coppa tende a sporcarsi molto più facilmente. Inoltre più passano gli anni e più il blow by (ossia il trafilamento dei gas\inquinanti,attraverso le fasce del pistone, in coppa) aumenta andando a contaminare l'olio.

Il problema delle morchie non è il fatto che precipitano in coppa ma che ostruiscono o si depositano su organi in movimento(es. per lubrificare albero a camme\le punterie) e tubazioni (es. tubo alta pressione turbo o sul filtro della pompa dell'olio) riducendo così il circolo dell'olio nel circuito.

I più fissati applicano il prodotto per il flush olio motore(secondo descrizione), tolgono l'olio dopo i minuti\km dichiarati, svuotano il filtro olio e lo reinseriscono, rimettono olio fresco scarso o olio recuperato da vari flaconi semivuoti rimasti, fanno circolare nuovamente il motore e poi scaricano tutto e cambiano filtro olio. Ha senso perchè sporca meno il nuovo olio ma non è obbligatorio.

I pulisci iniettori sono di facile applicazione , si butta nella benzina e basta. Ovviamente sono una soluzione pratica ma non puliscono mai come  lo smontaggio e la pulizia manuale. Potete usarli sempre se vi va e li trovate a poco :D Di solito un solo ciclo non basta

Gli antiattrito invece si aggiungono per ridurre al minimo i rumori e migliorare la scorrevolezza quindi eventualmente potrebbero migliorare di pochissimo i consumi. Esistono sia per l'olio del cambio(sui 20€) che per l'olio motore. Quando usarli? boh, nel senso che i buon olii hanno già additivi propri a questo scopo quindi secondo il mio modesto parere anche qui siamo ogni 5 anni se volete (es. Il Ceratec sempre della Moly viene 20€) ossia fate un trattamento ringiovanente TEMPORANEO completo.

Ricordatevi che ci sono macchine di oltre 300.000km che non hanno mai visto questi trattamenti. Con questo non vi sto dicendo che sono inutili ma che il loro utilizzo deve essere ponderato.

Mi sono anche ricordato che esistono i turafalle per il circuito refrigerante e per le perdite olio dal blocco motore in entrambi i casi sono palliativi ossia riducono e non risolvono il problema quindi nel primo caso è meglio trovare la perdita (eventualmente con tracciante), mentre nel secondo caso può aver senso se non volete spendere soldi per il meccanico o non volete calare il motore da smontare (sempre se la perdita non è eccessiva)

Se eccedete con questi prodotti magici i tagliandi vi costeranno il triplo :D

->Sostituzione Filtro Benzina
La sostituzione del filtro benzina e' consigliata ogni 120.000 / 150.000Km.Il costo del ricambio é basso parliamo di circa 6-10€ 
Richiede lo smontaggio della ruota posteriore destra insieme al parafango nero.
Tempo 15minuti. Difficoltá medio-bassa
Una volta visualizzato dobbiamo premere i due pulsanti arancioni a mano o con un cacciavite e rimuovere i tubi tirandoli (uscirá un pó di benzina). Una volta sganciati possiamo allargare i fermi in plastica del supporto e far scorrere il filtro verso fuori. Riposizioniamo il nuovo e reinseriamo i tubi fino a sentire un leggero click (i fermi arancioni si riposizionano sul filtro).

->Sostituzione Liquido Radiatore:
Difficoltá: bassa
Tempo: 20"
Necessario: Liquido radiatore, imbuto, brugola n8 , contenitore per recuperare i 4,2L di liquido, cric

Inizio col dirvi che il liquido radiatore si vende o giá diluito o  da diluire con acqua distillata. I meccanici non fanno grossa distinzione sul colore ma mettono quello che hanno, avevo il verde per motori moderni. In commercio esistono vari colori, potete mettere quello che volete basta che sia per motori nuovi. Ricordo che di solito i liquidi dello stesso colore si possono mischiare mentre Rosso con blu no perché in questo caso uno é di natura organica e l'altro no. Se volete cambiare colore fate un lavaggio  dell'impianto,dopo lo svuotamento, con acqua preferibilmente distillata (potete anche iniziare con acqua del rubinetto e poi fare una pulizia con acqua distillata.). La scelta migliore sarebbe sganciare tutti i tubi usare tubo acqua corrente per pulire radiatore bene e poi passare ai raccordi blocco motore con dado scarico aperto, svuotare l'impianto da eventuale acqua residura; ricollocare i tubi e chiudere dado di scarico, riempire con acqua distillata, far girare il motore fino a temperatura e poi svuotare completamente il circuito e riempire con nuovo liquido radiatore. Quindi se volete evitare tale rogna usate lo stesso colore!
Il liquido specifico é quello ROSSO per motori di nuova generazione turbocompressi. L'ho comprato dell'arexons +121\-20 in bottiglia da 4,5L giá diluito, quindi pronto all'uso, al carrefour in promo a 12€ ( il prezzo di listino dovrebbe essere  17/18€ ma sconsiglio tale spesa dato che si trovano varie marche tra 6 e i 12euro. In media sotto i 10euro e l'importante che abbia una copertura temperatura ottimale sicuramente +120gradi,in estate é facile arrivare a 100gradi di esercizio, e per quanto il minimo dipende dalla regione ma i -20gradi é oltre le nostre temperature e va benissimo) .
Apriamo la feritoria anteriore di destra e controlliamo a che livello siamo di liquido, giusto per avere un metro di paragone con dopo, RICHIUDIAMO IL TAPPO.
Inziamo con lo scarico: Posizioniamo bacinella sotto la cartuccia del filtro olio, prendiamo la brugola e svitiamo un pó il dado, vi avviso cadrá un pó ovunque ma la posizione del dado é quella e ce la teniamo. Volendo potete mettere una metá bottiglia per ridurre gli schizzi ma poco cambia. Svitiamo sino a quando non otteniamo una caduta costante ma non massiva...quando rallenta svitiamo del tutto.
Bene lasciamo scendere ancora un po' e andiamo davanti, perché il ciruito é ancora pieno!. Apriamo il tappo del serbatoio liquido radiatore e la cascata ripartirá...appena diminuisce apriamo il cofano motore. Dobbiamo togliere il sensore del termostato al centro in alto. Sganciamo  il connettore, iniziamo a sfilare il fermo con un cacciavite a taglio. Vi suggerisco di legare l'estremitá del fermo o con una fascetta di cablaggio o con un filo, perché appena lo sfilerete completamente  dalla sede vola via dalla sede e sicuramente vi cadrá nel motore, se avete la calamita lo recuperate in due secondi se lo vedete! Una volta sfilato il fermo basta roteare  e tirare completamente verso l'alto il sensore e verrá via con conseguente ripresa della cascata di liquido radiatore da sotto.
Adesso per finire lo svuotamento del circuito dobbiamo mettere un cric per sollevare  la ruota anteriore  lato serbatoio liquido radiatore. Solleviamo e uscirá finalmente tutto il liquido.
Riempimento: Anche qui c'é una procudura da seguire per eliminare la presenza d' aria nel circuito
Rimettiamo il dado avvitandolo solo con le mani, rimettiamo il sensore del termostato in sede senza il fermo,aggiungiamo il liquido radiatore nel serbatoio lentamente e raggiungiamo il massimo. Ora che il liquido inizia a circolare, aspettiamo un minuto posizioniamoci ancora al dado, svitiamolo leggermente per far uscire l'aria  e un pó di liquido nuovo e riavvitiamo completamente.
Posizioniamo a livello del sensore termostato, questa volta non dobbiamo estrarlo completamente, ma con l'indice e il medio afferriamo il lato del connettore e lo facciamo leggermente basculare,sentiremo l'aria uscire dal circuito fino a quando non uscirá un filo di  liquido . A quel punto richiudiamo bene e rimettiamo sia il connettore che il fermo per il sensore.
Adesso andiamo al serbatoio radiatore e inseriamo il liquido a livello e richiudiamo il tutto.
Se doveste perdere il fermo del sensore, il pezzo di ricambio ha questo numero: Q0002999V001000000

ps. se voleste fare un ulteriore verifica, basta mettere l'auto in piano, svitare il tappo serbatoio liquido radiatore, accendere la macchina per alcuni secondi, accendere l'a/c su caldo al max e far girare per alcuni minuti (10) e richiudere.

->Smontaggio Paraurti Anteriore e Posteriore
Difficoltá: Bassa
Tempo: 30" entrambi
Necessario: Torx T25\ T27, cacciavite a taglio
Partiamo dal paraurti posteriore, abbiamo superiormente 5 viti T25 (partendo dall'arco ruota al sotto targa) e 2 viti inferiori vicino allo scarico. Una volta sfilate andiamo verso la ruota e iniziamo a movimentare lateralemente il paraurti. Il parafango é mantenuto in sede oltre che dalle viti da supporti in plastica,dove si inseriscono le viti che abbiamo tolto, che sono aggancianti da una parte alla macchina e dall'altra al paraurti tramite un meccanismo a scorrimento ossia il perno in plastisca entra in un foro sul paraurti che ha la forma di 8 orizzontale (simbolo dell'infinito) in cui la prima parte dell'8 é piú grande(permette di riagganciare\sganciare il paraurti) e la seconda é piú stretta (ferma). Vi informo che potreste rompere un supporto se vecchi o usate troppa forza, non vi preoccupate si vendono oppure si possono sistemare facilmente.
Passiamo al paraurti anteriore: Svitate l'antenna in senso antiorario, in teoria facilemente ma se non ci riuscite usate del wd40, nel mio caso i fantastici meccanici Smart l'hanno incollata e ho dovuto svitarla con una pinza. Probabilmente hanno rotto pure l'attacco ma poco importa ho ordinato un'antenna decisamente piú carina e corta da 2,5€ dalla cina.
Ora apriamo la portiera e svitiamo lungo la cerniera della portiera le viti T25( la prima,quella che mantiene la plastica esterna con la scritta modella auto e l'antenna, é inserita in un fermo di plastica quindi per svitarla dovrete fare leva con un cacciavite a taglio nell'inserto in plastica e provare a svitare, se non riuscite fate piú leva e alla fine riuscirete quasi a liverla con il solo cacciavite a taglio). Togliamo le parti in plastica esterne con la scritte modello auto e antenna (insomma quei triangolini).
Passiamo anteriormente all'auto perché dobbiamo svitare le 3 griglie grige, quelle vicine ai tergicristalli e quella centrale del radiatore. Per tutte basta un cacciavite a taglio, le superiori basta girare il fermo e tirare, per le inferiori invece si devono individuare i ferrmi e spingerli leggermente al centro col cacciavite a taglio per sbloccarli (se non ricordo male sono 3 superiori e 3 inferiori..cmq si vedono).Nella Foto si vedono i 3 perni da premere superiormente, quelli di sotto no ma ci sono! Iniziate a spingere prima quelli inferiore e provate a togliere dalla sede leggermente la griglia e poi passate a quelli superiori (tutto senza forza o strappi..esce abbastanza morbidamente)

Tolta la griglia ci troveremo i fendinebbia e medialmente ad essi due supportini neri con un unica vite al centro, svitiamo solo le due viti T27 (dovrebbe essere T27 ma gli ex dipendendi della Smart Care,ultra specializzati, si sono persi una vita e l'hanno sostituita con una croce ed inoltre,cosa piú grave, mi hanno rotto il supporto fendinebbia lato dx).
Siamo quasi pronti a togliere il paraurti, rechiamoci vicino ad una portiera e iniziamo ad allargare verso l'esterno il paraurti laterale,se siete lato guidatore dovrete ricordarvi si scavalcare il supporto antenna FM. Ora che si é sbloccato il lato in cui siete svitate la lampadina della freccia,con relativo cablaggio, della freccia semplicemente ruotandoli(meccanismo a baionetta). Passata all'altro lato e facciamo la stessa cosa. Una volta allargati entrambi i lati, passiamo al centro, prendiamo a mano i buchi delle feritoie centrali e basculiamo leggermente, il tutto si sgancerá. Prima di mettere via il paraurti anteriore ricordatevi di staccare i connettori dei fendinebbia, se li avete, sono semplicemente una clip che io ho tolto tramite cacciavite a taglio(probabilemente i 'tecnici' ex smart, si sono dimenticati questo passaggio, quindi una volta rotta l'antenna e sganciato il paraurti anteriore hanno provato a portarlo via direttamente.

-> Dove posizionare Cavalletti\cric Auto:

Come in tutte le auto ci sono zone con maggior resistenza utili per sollevare l'auto. Esse sono evidenziate,solitamente, ma si può optare in alcuni casi per posizionare cavalletti ulteriori in diverse zone (non chiedetemi perchè la macchina è posta in strada così perchè non lo so 😅) . Se posizionati correttamente in sollevamento gli unici rumori che sentirete sono gli ammortizzatori in carico\scarico.

->Cambio Olio Freni:
Difficoltá Bassa
tempo: 15'
Costi: 5-10€
Necessita di una seconda persona per premere il freno durante la procedura e attenzione!
Olio necessario DOT4 (marca qualsiasi, basta che non sia stravecchio perché cattura l'umiditá e peggiora la frenata...anche se parliamo sempre di smart che nella pratica viene utilizzata per piccoli spostamenti e ha velocitá ridotte). Il cambio,secondo smart, é da fare ogni 2 anni ma nella pratica i meccanici manco lo toccano di default. Consiglio ogni 7anni max 10.

->Sui sistemi ABS andrebbe utilizzata la diagnostica per aprire le valvole del circuito dato che il sistema è più complesso rispetto a prima, come sempre evitate di far entrare bolle d' aria. Un consiglio che ho trovato online è quello di disabilitare l'ABS rimuovendo il fusibile (27) ma non so se possa funzionare sulla smart oppure smontiamo la batteria.

Note: il sistema ABS permette di evitare il completo blocco di tutte le ruote permettendo, in frenata, di evitare eventuali ostacoli. Semplicemente è costituito da 4 vie idrauliche collegate ad un motore che spinge in pressione l'olio e singoli sensori sulle ruote che analizzano il comportamento della  ruota e  mandano il segnale alla centralina deputata al controllo che poi interagisce con l'apertura o chiusura della valvole.

Se volete essere più sicuri che non entri aria nel circuito online vendono pompe per il vuoto per sistemi frenanti sui 15euro. Io ho usato il metodo classico, senza togliere il fusibile,senza diagnostica e senza pompa vuoto

Lo spurgo su ABS si può fare basta stare solo molto attenti a non far entrare aria nel circuito

Necessario:
-Una siringa, qualsiasi va bene dato che il serbatoio della Smart é minuscolo
-Una Chiave inglese da 8
-Un imbuto
-Guanti in plastica
-Bottiglietta di plastica
-Tubo con diametro 0,5cm di lunghezza 40cm circa (comprate un metro e poi vedete quanto ve ne serve)

Le opzioni sono o svitiamo le ruote oppure,decisamente piu' veloce, sterziamo le ruote anteriori per mostrare l'interno pinza, e per quanto riguarda posteriormente o guardiamo sotto il paraurti o lo smontiamo.
RICORDO che il liquido freni é corrosivo quindi se vi cade qualche goccia pulite immediamente con della carta/straccio e se volete sui pezzi in ferro passateci anche un pó di WD40 o quello che avete. Indossate sempre i guanti protettivi
Primo passo é prendere  il tappo della bottiglia e farci un piccolo forellino che permetta l'ingresso del tubo (vedi video)
Svuotate parzialmente il serbatoio lasciando coperto dall'olio lo scolo (il piccolo forellino al base) e mettiamo l'olio recuperato nella bottiglia. Riempite al massimo il serbatoio con il nuovo olio. Ora procediamo cosi': dato che il serbatoio é sulla parte frontale sinistra ci direzioniamo sulla ruota posteriore dal lato opposto, poi facciamo l'altra ruota posteriore , poi la ruota anteriore opposta al serbatoio e per finire quella piú vicina al serbatoio.La procedura é uguale per tutte le ruote  rimuoviamo il cappuccio in plastica che protegge lo sfiato, inseriamo la chiave inglese 8 e  il nostro tubicino connesso alla bottiglia sul dado. L'amico frena e noi apriamo il dado per alcuni secondi, in senso antiorario, e l'olio inizierá a defluire,chiudiamo senza stritolare e diciamo all'amico di smettere di premere il pedale. Ripetiamo l'operazione per un pó di volte controllando sempre che il livello di olio nel serbatoio non scenda mai sotto il minimo (sennó dovrete riniziare da capo). Nota. Se usate invece la pistola\pompa vuoto collegatela e create il vuoto (vedete se è stabile la pressione) e fate come sopra.

Guarda il video


->Sostituzione luci anteriori
Difficoltá: medio bassa (richiede un braccio relativamente fine e  conoscenza degli incastri)
Dopo aver speso ben 30euro dall'elettrauto di sabato sera per 2 luci anabbaglianti ho cercato di capire come si sfilassero. Esistono 2 metodi: il primo prevede di sganciare tutto il paraurti anteriore per avere un'accesso facile alle lampade, il secondo richiede solo l'apertura delle feritoie in plastica nella parte frontale del veicolo(utili ad es per il rabbocco dell'acqua tergicristallo o per la pulizia del convogliatore aria condizionata(dato che non c'e' un filtro)
Io ho utilizzato il secondo metodo, ma non avendo mai visto il meccanismo d'incastro della lampadina ho smontato meta' paraurti per avere una migliore visuale sul meccanismo.
Alleghero', non appena ho tempo, le foto ma gia' dalla descrizione dovreste capire di piu'.
1)Aprite la feritoia in plastica con un cacciavite a taglio o con le stesse chiavi dell'auto
2)nel piccolo spazio vedrete due tappi neri lateralmente. Uno per le luci anabbaglianti(quello piu' laterale) e uno per le luci di posizione
3)premete la falange del tappo sull'estremita' che va verso l'interno auto (si solleva dal perno sottostante) e allontanate  il tappo (si sgancia completamente)
4) a questo punto dovete sganciare la lampadina dal suo cavo luce.al tatto sentirete al centro l'attacco in plastica sulla lampada, dovete far basculare e allontanare l'attacco applicando un po' di forza(non si sgancia facilmente)
5)adesso che abbiamo sganciato il cavo, dobbiamo sganciare la lampada dal faro. Essa e' mantenuta in sede da una clip in metallo a forma di Q schiacciata dove la stanghetta della q la sentite al tatto e l'altra estremita' della q e' fissa sul faro.premete lo spuntone in metallo che sentite, stanghetta della q,  e spingetelo lateralmente verso il parafango laterale.state tranquilli perche' non cade dato che ha un'estremita' fissa.
6)una volta che avete sbloccato la clip, potete estrarre il bulbo della lampada e sostituirla ricordatevi che per rimontare la luce dovete prendere il bulbo e porre la liguetta del bulbo verso l'alto
Faro anabbagliante : H7 12V55W costo variabile in base alla marca 2-10€ cad

->Sostituzione di luci posteriori

Difficoltà:Bassa
Tempo:15'
Costo: 0,50-1€ cad
Dotatevi di chiave inglese a tubo numero 10 e della lampadina che vi serve.
Aprire il portabagagli e svitate i due dadi. Con un movimento laterare sganciate il faretto e i cavi (vi rimarrano come in foto).
Sganciate le 4 linguette di plastica(due bloccano e due fanno da perno) per separare le plastiche,quella in foto é la parte esterna. Una volta che avete accesso al vano luci cambiate le lampadine con un meccanismo a baionetta! Controllate che siano per incastrate come le altre sennò avrete una lampadina mal posiziona e se funzionante potrebbe scigliere la plastica del faretto (come è successo a me grazie al lavoro specializzato di smart center). Richiudete posizionando il tutto

->Sostituzione Cavo Apriporta Tirante Esterno (maniglia esterna)

 Difficoltá: Bassa
Tempo:10'
Le possibilitá sono due o comprate tutta la maniglia con cavo o solo il cavo di ritorno. Io ho optato per il solo cavo ma non essendo disponibile presso i ricambisti locali mi sono affidato ad ebay (costo 17€ ss incluse)
Munitevi di torx T27 e svitate l'unica vite che mantiene la maniglia esterna (lato interno porteria).
A questo punto afferrate la maniglia e delicamente tiratela lateralmente verso l'esterno e basculatela. Dopo un pó uscirá completamente dalla sede scivolando. A questo punto sostituite il cavo (meccanismo identico ai freni della bicicletta/moto quindi niente di complicato). Riposizionate la maniglia ed eseguite il procedimento uguale ma inverso, nel senso che basta prima inserire la parte vicino al vetro e poi pazientemente spingere lateralmente per far rientrare in sede completamente la maniglia. Riavvitate
Nota.Per il tirante interno(se doveste romperlo) dovete procedere allo smontaggio per pannello portiera.

->Controllo liquidi auto

Difficoltá: Bassa (questa parte la scrivo per i neofiti)L'olio motore si controlla con l'asta posta nel bagagliaio sotto la tappezzeria nera. Svitate lo sgangio rapido per accedere al vano motore, estraete l'asta olio e pulitela con un panno, reinserite l'asta e controllate che l'olio sia tra il livello minimo e il livello massimo (va bene anche se si trova a livello medio e non al massimo)
Acqua per tergicristalli. Svitate la griglia anteriore sinistra e con le mani sganciate il tubo dell'acqua dalla scatola filtro nera, così da poter inserire l'acqua in maniera più agevole.
Olio Freni, accato all'acqua del tergicristalli c'è un tappo bianco. Pulite dall'eventuale polvere il tappo e svitate. Se serve rabbocate con olio freni DOT4 (NB. I livelli d'olio potrebbero essere bassi a causa dell'usura delle pastiglie quindi controllate prima quelle). Se invece non è presente olio rivolgetevi presso un' officina perchè avete una grossa perdita ed é probabile che serva la sostituzione dei tubi.
Smart consiglia di sostituire l'olio ogni due anni ma nella realtà non ho mai visto meccanici cambiarlo, il mio consiglio é ogni 5 anni (vi allegheró un guida dato che in officina credo si facciano pagare abbastanza e il costo del materiale e' inferiore ai 7€).
Liquido radiatore: svitate la griglia di destra, rimuovete la parte del filtro in plastica e a motore spento e freddo svitate lentamente il tappo (sennò c'è troppa pressione!). Controllate che i livello del liquido sia corretto confrontandolo con la parte in plastica.

 

->Controllo Status Batteria e Alternatore

Necessario: Multimetro

Premetto che per il mio utilizzo va benissimo quello da 5€ comprato da Bricoman, se spendete di più le misurazioni saranno più precise per la qualità migliore dei puntali e dell'elettronica ma sinceramente non ne sento la necessita per i miei usi.

A cosa serve un multimetro di base?

-Misura tensioni

-Misura le resistenze

-Verifica continuità

Quindi è ottimo per verificare i Volt batteria (basta impostarlo a 20 su corrente continua), misurare resistenze e verificare che non ci sono cavi spezzati o che i fusibili siano integri.

A motore spento posizionate i puntali sui poli di riferimento e misurate la tensione:

Batteria tensione ottimale sopra i 13V, solitamente 13,5V (nonostante siano a 12V)

Batteria normale 12,4-12,7V

Batteria da ricaricare 12,25V

Batteria problematica sotto 11V, le piastre interne vengono solfatate dall'acido e quindi vengono danneggiate nel lungo periodo (esistono macchinari per desolfatare ma dai test online quelli economici non funzionano)
Molti caricatori smart selezionano in automatico se la batteria è per auto (12V) o moto (6V) e in base alla tensione iniziale della batteria scelgono: se a 7,5\8V è di auto, se inferiore è una moto (max 7,2V); ricaricando con una fase iniziale che porta la tensione sopra la media (14,7V) per poi scendere a 13,5V (batteria pronta). Perchè? il calore può pulire le piastre.

Perchè vi riporto questo? da 20gg non usavo la macchina secondaria e la batteria, con diversi anni,  ha ceduto ed è arrivata a soli 3,7V.  Ero pronto a buttarla ma dato che 40euro è la spesa minima per una batteria ho deciso di provare a caricarla! Attacco il mio bel caricatore da 70€ e segnala batteria guasta, provo col  caricatore suaoki da 6,5€ ad 1A (quindi lentissimo) e parte come moto. 

Ho iniziato a caricarla  raggiungendo i 7.2V ma cmq non potevo attivare la modalità auto, che parte dai 7,5V.  Non avendo un caricabatteria vecchio stampo (senza controlli) ho fatto l'unica cosa possibile...l'ho collegata direttamente ad un'altra batteria con i semplici cavi auto per 30min senza fare nulla (in teoria bastava di meno ma sono tornato a casa). Risultato? batteria rotta a 11V vs altra batteria 12V (partiva da 13,3). Ricollegato caricabatteria e lasciato per 1 giorno a stabilizzare la tensione...incredibilmente l'auto funziona e sicuramente aspetterò ancora un pò prima della sostituzione

Aggiunta: le nuove batterie sono sigillate quindi non si usa più aprire i tappi per immettere acido o acqua distillata. Ancora più nuove e costose sono le batterie per auto con start and stop, la differenza con quelle della smart vecchia è solo il fatto che sono qualitativamente migliori e resistono maggiormente alle cadute di tensione per lo start and stop (nulla vieta di disabilitare lo start and stop e usare batterie normali)

Verifica alternatore: Batteria si scarica troppo spesso? strani problemi elettrici?

->Cambio filtro aria climatizzatore (filtro abitacolo antipolline) + Pulizia clima
Difficoltá: Bassa se si ha un braccio fine (sennó devi smontare il paraurti anteriore)
Tempo:10'
Costo: Bomboletta Spray (6€), Filtro (base 7€, ai carboni attivi max 15€)
Puzza dal climatizzatore? E' ora di pulire i bocchettoni ed eventualmente sostituire/pulire il filtro antipolline.
Inziate a smontare la feritoia anteriore di destra ed estraete il collettore aria nero, prendete qualsiasi prodotto per pulire ed un panno e togliete qualsiasi granello di polvere. Asciugate e riposizionate in sede. Ora apriamo la feritoia anteriore di sinistra e sganciate il tubo acqua per i tergicristalli dal box nero. Sul box troverete una clip, sganciatela e fate basculare il coperchio (spazio minimo) alla fine si sgancerá dalla sede ed estraetelo dalla feritoia. Estraete il vecchio filtro aria e riposizionate il nuovo, verificando il corretto lato(sul bordo del filtro aria sono stampate le frecce di direzione\uscita aria che andranno verso l'auto). Richiudete il box e ribloccate il tubo acqua tergicristallo. Infine seguite le istruzioni della bomboletta spray. Ricordatevi di far cambiare aria al veicolo a fine procedura :)
 Dato che siamo in questa parte del post vi aggiungo poche altre info: se avete ulteriori difetti sul clima le possibilitá sono diverse ma si riferiscono solo all'impianto clima. Aria tiepida = gas in esaurimento, ad un certo livello il clima si bloccherá facendo uscire solo aria calda.
Il compressore se non parte é da sostituire, oppure ci possono essere guasti sull'evaporatore o sulle tubazioni, o ancora se sentite rumori dal clima potrebbe essere la ventola (cuscinetto/pale rotto/oggetti). In tutti i casi tranne l'ultimo vi consiglio di procedere con una ricarica gas,meglio se con tracciante per localizzare eventuali perdite, e vedere se riprende vita (il costo del compressore é elevato).
Come ho scritto piú sotto il costo ricarica clima su smart dipende dalla quantitá di gas e da chi vi fa il lavoro. sul modello 600cc costa leggermente di piú perché il gas é circa 600gr mentre sul modello 700cc il circuito é da 450gr. Costo variabile 50/100€ (nel mio caso 700cc,giusto per darvi un idea sui prezzi, ho sfruttato un coupon groupon + sconto 20% deal vicino e sono riuscito a farlo eseguire,dato che da privati non si puó fare, al costo di 35€ con vuoto, sanificazione abitacolo e clima...un pó di culo ma il groupon costava 45euro e nei due negozi in cui mi sono informato volevano in promo o 60E o 79euro)

->Pulizia corpo farfallato:
Ci sono due strade che si possono seguire uno con lo spray adeguato per corpi farfallati da spruzzare con auto accesa e l'altro che prevede lo smontaggio dalla sede.
In entrambi i casi non é niente di difficile, ma nel caso dello smontaggio é consigliato staccare la batteria prima di procedere.
In entrambi i casi va aperto il cofano motore, e svitata l'unica clip che ferma la tubazione rigida che dall'airbox arriva al corpo farfallato. Una volta svitata, facciamo leggermente basculare il manicotto in plastica e verrá via dal corpo farfallato.
Ora nel primo caso, a motore spento , puliamo delicatamente all'interno il corpo farfallato con uno straccio umettato di spray. Poi grazie ad un amico facciamo accendere l'auto, e mentre sgasa diamo delle piccole spruzzate di 2secondi  all'interno. Non esagerate sennó la macchina si spegne. 
Nel secondo caso, una volta sganciato il manicotto, basta svitare le 4 viti del corpo farfallato con un bussolotto 8 va bene, se non ricordo male o la sua torx), sganciare i tubicini e staccare dalla sede. Ora che abbiamo il pezzo in mano possiamo pulirlo piú finemente con i nostri solventi panni, cotton fioc e quello che volete. L'importante é non esercitare forze esagerate  sulla valvola, quindi pulite quella zona delicatamente.
Una volta pulita(parlo del secondo caso), la rimontiamo,riattacchiamo la batteria,accendiamo solo il quadro e aspettiamo 30secondi o sino a quando non sentiremo un clack dal corpo farfallato. Accendiamo,facciamo girare un paio di secondi e spegniamo. 

Volendo potete rifare l'autoapprendimento:

Spegnete l'auto

Girate la chiave a 1 ma non accendete il motore

Premere il pedale acceleratore sino a fine corsa e mantenerlo per 5,10 sec

Spegnete il quadro e rilasciate l'acceleratore

Aspettate 1 min e avviate il motore

 

 

Smontaggio completo: vi ricordo che questo simpatico pezzettino è caro quindi prestate attenzione.

 Siete in voglia di smontare il tutto, una volta tolto il corpo farfallato dalla sede. Iniziamo a togliere le clip presenti sulla parte inferiore, ci servirà un cacciavite piccolo a taglio e fare leva sulla parte della clip adesa all'alluminio e non alla plastica. Recuperate le clip (ci serviranno per richiudere il tutto). Ponete il coperchio nero in alto e fatelo basculare leggeremente così da separare la plastica dal guarnazione. All'interno noteremo i contatti 12V, la rodella rimovibile e la testa del motorino. Per mia sicurezza ho segnato con un pennarello dente i denti a contatto delle ruote (non so se ci sia qualche asimettria, non sembra ma cmq non mi sono fidato). Per pulire i contatti usate gli spray specifici! smontiamo il motore

Vi allego un video,lasciate perdere il titolo, solo per scopo visivo ma non pratico..non mi piace come lavora :D

->Cambiare le candele
Tempo 30min
Difficoltá Medio-Bassa
Necessario 6 candele NGK BKR6EKE (4,8-5€ cad.), chiave candela 16mm e, per evitare danni, consiglio anche un estrattore pippette (l'ho preso dalla cina a 10euro spedito ma credo si trovi facilmente su internet a 15-20€).

Apriamo il cofano e utilizziamo l'estrattore sulle 3 candele superiori, basta inserirlo,ruotare e provare a tirarlo per vedere se ha agganciato. Poi con un pó di forza le pippette vengono via. 

Soffiamo via la polvere\sporco con il compressore per ridurre al minimo la caduta all'interno del cilindro, Dotiamoci di chiave e semplicemente svitiamo e sostituiamo le candele.
Ora tocca alle 3 candele inferiori (twin spark). Dobbiamo quindi togliere il paraurti posteriore svitando le viti che partono da sopra le ruote posteriori sino a sotto la targa, poi sotto il paraurti.A questo punto sganciamo dagli attacchi il paraurti posteriori. al centro sono posizionate le candele e dobbiamo quindi semplicemente sfilare le pippette, rimuovere e sostituire le candele.

->Abbassare il motore per cambiare Valvola Termostatica\Alternatore\Cinghie servizi\Pompa Acqua
Difficoltá: Media
Necessario: 2 supporti auto, un cric a ruote per sostenere il motore (eviterei completamente l'uso di cric auto dato che lo sbilanciamento del motore potrebbe farli cadere). Bussola Torx E18, Bussola Torx E16, Chiave inglese combinata 18.
Nota Nel catalogo ricambi le Torx possono essere cambiate con esagonali. Per il solo termostato,quindi solo il sensore, basta semplicemente aprire il cofano e smontare il sensore che é mantenuto in sede da un solo fermo
Per eseguire questi lavori (ricordo che le cinghie si possono cambiare facilmente anche lasciando in sede il motore, e anche la pompa acqua in teoria non necessita di calarlo ma risulta piú complesso perché si trova dietro la molla e soprattutto ,una volta smontato il dado 16mm dell'alternatore, cade il fermo quadrato della vite che é un autentico casino da riporre in sede a motore alzato...quindi ve lo sconsiglio...fate prima a calare il motore!) non serve svincolare completamente il motore dalla culla ma lo si fa lettermante inclinare verso destra facilitando cosí la visione sulla parte laterale DX  e superiore del motore

 Guida non terminata!
Vi posto la semiguida ma non l'ho ancora provata
Mettiamo il freno a mano, stacchiamo la batteria, e mettiamo i cavalletti per alzare la macchina posteriormente. Svitiamo entrambe le ruote posteriori con la bussola da 15mm. ora posizioniamo il cric idraulico sul cambio in modo da sostenere il motore dopo in fase di discesa.
Rimuoviamo il paraurti posteriore, il passo ruota (plastica nera) + cover cinghie dalla ruota di posteriore destra e sganciamo l'xframe o trapezio posteriore

I dadi che lo mantengono in sede sono 4 Torx,  la prima é E18 con controdado 18mm e la seconda Torx E16, se con la grande ci possiamo arrangiare con le bussole normali, come i peggiori meccanici,la E16 la sviterei solo con torx data la facilitá di spanatura. Per reinserirle i Nm sono 100 per la grande e 65Nm per la piccola superiore.
Appena le sgaciate noterete un abbassamento delle ruote posteriori ma il motore sará ancora in sede. Rimuoviamo xframe facendolo scorrere, dato che abbiamo lasciato lo scarico in situ e mettiamoci ad allentare i 2 bulloni del supporto motore posteriore destro,che si trovano esattamente sotto il bullone piú piccolo del Xframe che abbiamo appena rimosso. In questa fase dovete preoccuparvi di avere messo il cric idraulico perfettamente per evitare una caduta del motore! Una volta smontato il supporto motore destro abbassiamo lentamente il motore e la distanza dipende da voi...abbassando del tutto il motore dovrebbe scendere di circa 20cm ma consiglio di sostenerlo sempre con il cric per evitare un eccessivo sforzo degli altri 2 supporti motore


 ->Cambiare le cinghie dei servizi:
In base al modello abbiamo o una o due cinghie (una va all'aria condizionata).
Nel mio caso CONTITECH 3PK850 con 4PK788 (la nuova dovrebbe chiamarsi 4PK790), entrambe potete acquistarle sui 20€
Difficoltá: Media-Bassa
Tempo 30"
Necessario: Bussolotto 15-16mm, Torx T45
Ogni tanto vanno sostituite, soprattutto quando iniziano a fare molti Km ed iniziano ad essere rumorose (ricordo che sulle cinghie non va mai spruzzato niente, non fate come sui video che mettono lo svitol!). Nel mio caso hanno fatto, vista la mia scarsa manutenzione pre fai da te, 10 anni di attivitá e circa 110.000Km
Il consiglio se non danno problemi é ogni 100.000km o entro i 9anni  (tendo cmq ad indurirsi e creparsi) con cambio pompa acqua e valutazione tendicinghia (che ha una durata approx 150/200.000)...cmq appena sentite rumori siete sicuri che siete prossimi ai lavori
Vi ricordo solo che se si rompono quando siete in marcia dovete fermarvi il prima possibile perché la pompa acqua smette di funzionare e potete bruciare il motore!
Per smontarle dobbiamo togliere la ruota posteriore destra, con un cric  e un bussolotto da 15mm, togliere il passaruota nero,tre dadi da 10mm da levare facendo leva con un cacciavite e tirando il tutto in modo che si sfili da dentro il telaio, e sganciare con delle pinze a becco o/e cacciavite il pezzo in plastica che nasconde le cinghie. Fatto ció dobbiamo svitare due bulloni per cinghia. Da una parte quelle che mantengono fermo il tendicinghia (ricordatevi di prendere la distanza a cui é serrato il dado inferiore, che puó scorrere sulla sua guida per tendere la cinghia, per poi riposizzionare esattamente le cose a prima). e dall'altra i due bulloni che mantengono in sede l'alternatore, qui bisogna sempre prendere la distanza del bullone inferiore ma in entrambi i casi i dadi non vanno sfilati ma solo allentati per permettere di muove l'alternatore verso il basso e allentare la cinghia.
E'buona prassi sganciare completamente il tendicinghia per testare se ruota perfettamente e guardare/sentire tutte le pulegge in scorrimento e poi notare scivolamenti laterali delle pulegge o della cinghia. Per il tendicinghia, che costa 40/60€, consiglio di pulirlo perfettamente prima di rimontarlo con del buon WD-40 e\o petrolio bianco togliendo tutte le schifezze che si possono annidare sul cuscinetto (io stesso lo stavo per ricomprare ma dopo due lavaggi con carta , WD40 e una spruzzata di aria compressa il tutto é diventato molto piú silezioso, non perfetto ma posso risparmiare i soldi ancora per un pó. Potete anche lasciare il WD40 dentro ma asciugate la staffa e la parte che va a contatto con la cinghia). Se dopo la pulizia fa ancora rumore avete un cuscinetto rotto e dovete procedere alla sostituzione.
Le cinghie non dovrebbero avere un verso ma se volte andare sicuri guardatevi come sono posizionate le scritte sulle vecchie cinghie

->Rimuovere\Sostituire ventola intercooler
Difficoltá bassa
Tempo 10"
Apriamo il cofano, smontiamo l'unico connettore a mano o aiutandoci con un cacciavite a taglio. Premiamo sulla clip, in alto al centro della ventola, a mano o con pizze o cacciavite a taglio e solleviamo verso l'alto. Per rimontarla basta solo centrare i fori per i piedini in basso, riagganciare la parte superiore alla clip e reinserire il connettore.

-> Controllo stato usura gomme
Una procedura semplice. Una spia di usura delle ruote e' spesso segnalato dal volante alle alte velocita' con forti vibrazioni(puó essere anche segno di gonfiaggio basso o invecchiamento pneumatico). Per controllare lo stato d'usura basta una semplice visione del pneumatico.
Per legge lo spessore degli intagli, deve essere di almeno 1,6 millimetri su tutta la superficie
Guardate al centro del pneumatico e vedete se gli intagli sono ad un livello superiore rispetto ai rilievi posti dal costruttore(valore minimo).

Per i pneumatici anteriori consiglio anche di sterzare per visualizzare bene l'interno ruota dato che i consumi maggiori sono sull'interno gomma.
Gomme in dotazione smart 2004
Ant: Continental ContiEcoContact EP 145 65 R15 72T
Post: Continental ContiEcoContact EP 175 55 R15 77T
Sono dei pneumatici relativamente costosi  per le prestazioni che hanno con una classificazione E per i consumi e B sull'acqua, con una rumorosita' di 70dB. La classificazione per i consumi peggiora per la ruota anteriore che arriva in classe F.
Esistono tantissi prodotti online ma da due anni mi sono fermato sulle Falken Sincera SN832 Ecorun  (4 ruote a meno di 180euro montaggio escluso, di solito 10euro a ruota), con classificazione E A(migliore frenata) 70dB per entrambe le ruote. In negozio non le ho mai trovate ma sul web si trovano, acquistate solo sui siti che indicano DOT inferiore ai 2 anni (ossia con data di produzione fresca. il numero e' stampato sulla gomma. le prime due cifre indicano la settimana di produzione mentre gli ultimi due indicano l'anno. es DOT 3014: 30esima settimana del 2014.

Pressione pneumatici: di fabbrica su passion sino al 2004 vanno a 2bar.
Quanto dura un pneumatico? Dipende molto dalle strade che frequentate, dai km effettivi,clima,peso auto,ect. Il linea molto generale possono spingersi sino a 50.000 o 5 anni ma dipende dalla qualitá,dalla manutenzione e anche dalle condizioni climatiche. ricordo che il limite intaglio é 1,6mm...non fate come me che pur di rimandare la sostituzione ho forato perché arrivato alla tela X)

->Attuatore del Cambio:
Cingoli durante il cambio marcia? Cambiata lenta o a strappi? Errore 3 linee? non cambia? Abbiamo qualche problema o alla frizione, di solito sopra i 120km anche se giá a 70.000 potrebbere esserci qualche problema(dipende dallo stile di guida) o al sensore posizione marcia o all'attuatore.
In questo caso parleremo dell'attuatore, meccanismo posto in prossimitá del cambio(quindi sotto il veicolo) che permette la cambiata.
Dopo molti km o percorsi fangosi, il grasso presente all'interno del box si puó seccare o sporcare per tal motivo possono comparire cigoli, inoltre la posizione del perno determina l'attacco al cambio. Due sono i metodi fattibili a casa:
1) Senza smontare nulla: si prende un grasso spry tipo quello per le catene moto e si spruzza sul perno chiedendo ad un amico di cambiare marcia (se ve lo state chiedendo il WD40 ha solo un effetto momentaneo meglio qualcosa di piú corposo)
2) Si smonta l'attuatore del cambio segnando la posizione o tramite pennarello o direttamente verniciando il telaio (dato che la regolazione andrebbe fatta via software in officina), togliendo 3 viti torx E10. si apre , si pulisce, si reingrassa e stop.Eventualmente si puó vedere come stacca la frizione spostando leggermente l'attuatore,parliamo di millimetri, ma salvo che non abbiate grossi problemi lasciate esattamente come era.
Piú si mette l'attuatore verso il lato guidatore e piú l'innesto é rapido/secco. ricordatevi di serrare bene

->Tessuto portiere:

Sono anni che svolazza aleggramente e ho deciso di porvi rimedio. Se per la retina porta oggetti non possiamo fare altro che sotituirla o cercare la tasca rigida in plastica, per il tessuto si può rimediare.

Occorre colla per tessuti spray o a pennello, un cacciavite a taglio normale e dello sgrassatore con un panno.

Per sganciare il pannello ci serve una torx T20-25 (non ricordo) e si smonta la maniglia e la rete porta oggetti. Poi nei bordi, dove si incastra il pannello alla parte della portiera in plastica nera, inseriamo il cacciavite e premiamo verso il basso e facciamo tutta la circonferenza. Noterete che il pannello si allontana leggermente. per smontarlo completamente basta sapere va spinto verso l'avantreno dato che oltre dei piccoli gancetti sulla circorferenza e dalle vite e mantenuto in sede da un inserto in plastica che entra nella portiera nel lato vicino alla maniglia esterna (posteriore).

Una volta sganciato dobbiamo togliere il tessuto, pulire bene la superficie di contatto ed incollare seguendo le instruzioni della colla. Lasciare asciugare e riporre il pannello in sede autandoci con una tessera o inserto in plastica per inserire bene il tessuto segli agganci.
 

->Reset Spia di manutenzione:

 Per azzerare i km\giorni rimanenti al tagliando basta seguire pochi semplici passaggi.
Premetto che la procedura potrebbe non riuscire al primo tentativo quindi siate pazienti. Io stesso ho seguito la procedurà 3 volte prima di riuscirci.
1)Entrate in auto e chiudete tutti gli sportelli (se aperti!; sicuramente quello del guidatore almeno che voi non entriate dal finestrino :) )
2)Mettete la macchina in folle  (se parcheggiata su N passate al punto 4)
3)Spegnete il quadro
4)Accendete il quadro ed entro 4 secondi, tramite il pulsante del contakm, selezionate l'indicatore di manutenzione e spegnete il quadro.
Nota. Passo da eseguire anche se siete in prossimità della data per il tagliando, ossia anche quando accendete il quadro e la prima cosa che viene notificata sono i giorni mancanti.
5)Una volta spento il quadro, rimarrà il simbolo di manutenzione, premete e mantenete premuto il tasto contakm
6)Accedete il quadro (sempre con il pulsante contakm premuto) e aspettate 10 secondi. Alla fine noterete che la spia indicherà i nuovi km mancanti

->Cambio freni-Pastiglie

Nessuno, negli anni in cui andavo a fare i tagliandi, mi ha mai suggerito di cambiare il disco o di cambiare l'olio del circuito.
Lo spessore minimo di un disco è di  8mm (di solito si trova anche scritto sul disco) ma nel mio caso era arrivato a 7mm (dislivello tra bordo disco e disco ben percepibile con un dito) e ,per non farci mancare niente, avevo finito quasi pastiglie con  la spia di pericolo arancione attiva sporadicamente!

Online ho acquistato un kit Brembo dal costo di 64,20€ spedito (2dischi+4pastiglie) e in aggiunta ho comprato anche l'Olio freni sempre della Brembo a 5€ 500ml.  Modello disco 08.8163.10, freni P50038 (controllate che siano compatibili con il vostro modello di auto)
Necessario:
-Chiave bussola 15mm per dadi ruota piú una 12-13 per aprire la pinza(o usate una torx non cambia molto in questo caso)
-Arretratore freni
-Cric auto
-Chiave dinanometrica per serraggio ruote (110nm da libretto), freno a disco (120nm)
-Martello in gomma (opzionale) per dare colpi alla ruota per toglierla dalla sede
-Chiave inglese 13 e 17mm per la pinza
-Torx T30 (il disco originale ha questa vite ,nel kit brembo sono incluse due viti a croce)
-Ricambi
-un martello in gomma per battere il disco freno quando risulta bloccato dalla ruggine nonostante l'uso del WD40
-spazzola per eliminare sporco e ruggine
Difficoltá:Medio-Bassa
Tempo:1h-1.30h per entrambe le ruote
Vi allego i video per capire, per aggevolarmi nell' operazione sollevato l'auto con le ruote girate in maniera tale da mostrare il lato interno della pinza.

Ricordatevi di togliere il film del liquido protettivo dal disco,messo per evitare le ruggine in magazzino, o con lo spray pulisci dischi o con alcool isopropilico o pulisci contatti secco(sono tutti sgrassanti che non rilasciano residui a differenza del WD40) e con carta assorbente. Se non lo fate le prime frenate saranno più lunghe, riducendo la  sicurezza. 

Nota. Se il disco è vecchio e le pastiglie nuove fischiano  si mette la pastiglia sul disco e si deve dove tocca, poi si elimina lo spigolo e si testa se il fischio è scomparso

https://www.youtube.com/watch?v=yGL5BdbgNLY

->Cambio Ganasce freni

Difficoltà medio-bassa

Tempo: 30\60min 

Costo ricambi: 20-30€ 

Ogni quanto? Circa ogni 120.000Km

Costo manodopera 30 (dicamo che se vi prendono 50euro con le ganasce va bene)

Iniziamo a mettere l'auto sui cavalletti. Per smontare le ganasce il freno a mano non deve essere tirato quindi lavorate in sicurezza. Smontiamo la ruota con la solita bussola da 15. Rimuoviamo l'unica vite T27,diamo dei colpi di martello gommato lungo tutta la campana per sbloccarla da ruggine e polvere freni (è meglio indossare una mascherina per il viso).

Nel mio caso non voleva proprio venire via e quindi dopo molte martellate , ho iniziato ad utilizzare un grosso cacciavite a taglio per far leva sulla campana su tutta la circonferenza. Alla fine è  venuta via (in teoria si potrebbe usare anche un estrattore che fa perno sul mozzo) dopo numerosi tentativi. Adesso  abbiamo la campana e dobbiamo visionare e sentire al tatto la superficie frenate interna (no crepe e liscia), dovremo sicuramente usare una spazzola metallica per eliminare la ruggine e uno spray(non deve lasciare residui) per pulirla per bene. Ora occupiamoci di sganciare le ganasce. noterete due molle che non premono su nulla al centro delle ganasce, in realtà sono dei fermi quindi con una pinza ruotate(o due cacciaviti a taglio, uno preme la molla e l'altro ruota il perno) le molle di 90gradi e i fermi si sganceranno dal perno  che poi sfilerete da dietro. A questo punto le ganasce saranno più morbide ma non ancora estraibili, possiamo o cercare con forza di smontare la molla inferiore oppure più facilmente far leva con un cacciavite a taglio inferiormente sulla ganascia in modo che scavalchi la sua guida e poi togliamo la molla in feriore che mette in tensione le due ganasce. Una volta fatto possiamo estrare le ganasce superiormente stando attenti a non intaccare il cilindretto dei freni. Una volta fuori sede giriamo le ganasce e sganciamo il tirante del freno a mano che posto nel retro della ganascia. Adesso primo di rimontare tutto diamo una bella pulita alla sede e controlliamo il cilindretto dei freni sollevando leggermente, con un piccolo cacciavite a taglio, le guarnizioni dalla base (sono due opposte dato che i pistoni che spingono le ganasce sono due) se tutto ok rimettiamo in sede la guarnizione mentre se c'è trafilamento olio dobbiamo sostituire il cilindretto semplicemente svitando i due bulloncini che lo mantengono in sede e sganciando il tubo freno (occhia all'aria, tappatelo con un cappuccio, e poi rifate lo spurgo).

Per rimontarle vi consiglio di farvi delle foto predisinstallazione. se non le avete fatte non è nulla di tragico ma è utile per orientarsi, per reinstallarle agevolemente potete anche regolare al minimo il registro del freno a mano per poi regolarlo una volta riassemblato tutto(il registro è quel simpatico pezzo di acciaio che si collega tra le due ganasce (si allenta mandando il dado verso dx). poi per regolarlo basta avvitarlo e controllare quanto si solleva la leva del freno a mano (ossia per azionare completamente il freno a mano bastano 3 o 4 tac della leva).

Di serie la macchina esce con ganasce Bosch\Ferodo

Foto: In verde registro freno a mano, le frecce rosse indicano i perni di fissaggio pastiglie

 

->Cambio cinghie dei servizi 

sono due: quella per l'aria condizionata,visibile dal vano motore, CONTITECH 3PK850 e quella per la pompa dell'acqua  dovrebbe essere la 4PK790)...il lavoro è noioso dato l'esiguo spazio.

1.Tensore\Tendi cinghia
2.Aria Condizionata
3.Pompa Acqua
4.Albero Motore
5.Alternatore

Su ebay vendono anche un tool per rimuoverle e reinserirle quasi facilmente a 20€,cercate su google easygreentools. net. Sinceramente,dopo la mia prova con i miei attrezzi credo non serva a molto dato che basta una bussola e una chiave inglese. i bulloni serrati di default hanno lasciato i segni sulle guide e si capisce fino dove tendere la cinghia.Il ragazzo ha pure messo una guida  su come cercare la tensione corretta con la frequenza del suono, lodevole ma completamente impossibile da eseguire e senza pro rispetto al metodo manuale.
Il costo è di circa 7,5-10 euro a cinghia per le CONTITECH, quindi sono sui 20euro, dato che se fate il lavoro le cambiate entrambe. 

Note.Rumori lato cinghie servizi: ruota libera alternatore 40€  (puleggia fig5), tensore cinghia (40€)

->Pulizia corpo farfallato
Il tipico cigolio di quando si accelera.
Esistono due metodi:

a)si smonta completamente,staccando prima la batteria,poi i cavi e in fine il corpo (il migliore).

Poi con un panno e detergente corpi farfallati o WD40 o simili si puliscono entrambi i lati. Per le parte più difficili si può optare per un pennellino o spazzolilo o cottonfiock imbevuto del detergente.

b)si usa lo spray detergente per corpi farfallati o il WD40 a motore caldo (vedi youtube). Iniziate prima a motore spento ed eliminate lo sporco con un panno. Poi accendete il motore e ad intermittenza (per non spegnere la macchina spruzzate all'interno. 
 

->Registro chiusura portiera e cigolii

Se la portiera scende o non si chiude correttamente ci sono due punti dove si può agire o sul gancio che mantiene la maniglia (esterna) posto sul montante (aprite la portiera e non potete non notarla) oppure dai registri visibili solo smontando il paraurti anteriore. Sono quattro viti  a brugola da svitare o avvitare a seconda l'allineamento,probabilmente negli anni come tutte le viti saranno svitate a causa delle vibrazioni. Per vedere se allineata dovrete solo semichiudere la portiera e poi testare l'apertura\chiusura.

Difficolta bassa e solo noioso smontare il parauti :D

Se la porta dovesse far rumore dobbiamo anche pulire ed ingrassare. Io ho utilizzato prima il WD40,fatto agire, poi pulito con carta assorbente. Poi ingrassato il dado della cerniera ,che si muove quando apriamo lo sportello. L'ultima volta (in 16anni mi è capitato due volte di fare questa operazione) ho dimenticato il grasso bianco e ho utilizzato il grasso spray per catene moto...molto meno corposo rispetto al normale grasso ma cmq per un pò funzionerà...avere una portiera cigolosa è orripilante per me :D

->Sostituzione valvola termostatica  

 Per chi non lo sapesse la valvola regola la temperatura di esercizio del motore (i famosi 80 gradi) ed é progettata per fallire in posizione aperta, nel senso che con la rottura il liquido del radiatore continua a circolare nel motore, ció si tramuta in una temperatura di esercizio motore inferiore con aumento dei consumi a causa dei sensori che aumentano la miscela. se dovesse chiudersi completamente sarebbero guai peggiori perché ció porterebbe ad un'assenza totale di raffreddamento del motore, problema che puó essere dato anche da una pompa dell'acqua difettosa o da una rottura del circuito (temperature fisse over 80). La sostituzione senza calare il motore dovrebbe essere possibile solo nei modelli senza aria condizionata mentre per gli altri va abbassato il motore dato che lo spazio è troppo ristretto per sostituire il pezzo. una volta calato non è niente di difficile basta smontare i condotti e svitare.Ovviamente perderete liquido radiatore quindi dovete pure rifare lo spurgo aria

Edit. Ho visto un video dove riescono a smontarlo anche a motore in sede sgaciando dal basso i manicotti. fattibile? forse con destrezza😅

Altro:

 

Linea + Valvola recupero vapori  e Regolatore Pressione Benzina:

Non so da quanto tempo li avevo rotti ma ho finalmente deciso di acquistarli nuovi al centro smart. Valvola recupero vapori olio e tubicino regolatore di pressione (rotti dal calore e il primo che sporca letteramente tutto il cofano se rotto, gli ex dipendenti smart care me l'avevano riparato con un bel pó di nastro adesivo :) ).

A che serve? la tubazione in rosso con relativa valvola (meccanismo a molla che si apre ad una determinata pressione) evita la sovrapressione in coppa con tutti i problemi annessi. Purtroppo si porta via anche un pò di olio motore e quindi se rotto continuerà a perdere. Un tempo non esisteva e si scaricava direttamente in strada ora per le normative antinquinamento è obbligatorio. L'aria aspirata arriva all'imbocco del collettore per essere bruciata. Le nuove auto per ridurre che arrivi olio al collettore hanno dei filtri, volendo si potrebbe mettere un decanter ossia una vaschetta chiusa con un foro di ingresso e uno di uscita dopo la valvola così l'aria passa ma l'olio e ogni tot si butta via.

Il regolatore di pressione benzina regola la pressione sul flauto degli iniettori. Ossia dal serbatoio viene messa in pressione la benzina sui 3-3,5 bar (non ricordo esattamente),segue il suo tubo arriva al flauto, ossia dove si agganciano tutti gli iniettori (quelli che spruzzano\nubulizzano la benzina) e poi la benzina che non serve viene riportata al serbatoio  tramite u'altro tubicino a cui è collegato il regolatore di pressione che si apre quando la pressione è troppa. Nella foto si vede un tubicino che fa arco tra il regolatore (color metallo) e la tubazione evidenziata in rosso. Quel tubicino si collega al collettore aspirazione, non è la via di ritorno della benzina, e aiuta la regolazione della pressione benzina in base alla pressione aria presente nel collettore.

 Si puó il cambiare regolatore pressione benzina con un modello diverso,basta togliere il fermo e sollevarlo) o direttamente modificare l'originale ma cmq parliamo di una Smart liscia giusto su Brabus se uno si vuol divertire

Pensavo di spendere max 10 euro per un tubicino e la valvola, ma la valvola non la vendono singolarmente.

Costo complessivo scontato ricambi originali 25€ alla Smart (inutile dire che si puó spendere di meno ma ero li per vedere altre auto) 

Rimuovere i sedili SMART 450:

Difficoltà bassa

Tempo 15min

Necessario Torx 40 e chiave 17

Sganciare la cintura dall'attacco spalla sedile e con una 17 dall'attacco inferiore. Poi potete o optare per lasciare il supporto base o sganciare tutto. Non cambia a livello pratico, per smontare solo il sedile svitate le 2 viti torx40 posteriori e le due viti torx 40 che sono orizzontali visibili frontalmente(solo sul lato passeggero). per smontare anche il supporto dovete invece svitare le due viti torx 40 poste anteriormente sotto la tappezzeria. Cavi sensori al di sotto del sedile non sono presenti sulla mia passion w450

Sostituire luci console, contachilometri, contagiri:

Difficoltà:Medio-bassa

Tempo: 30min

Iniziamo con la parte centrale della console: dobbiamo sganciare con un piccolo cacciavite a taglio, o con un supportino in plastica, il triangolo in plastica che ha il tasto triangolo d'emergenza. basta fare perno posteriormente e viene via in 2 secondi

la luce che illumina la console centrale è unica, il fascio luce viene poi espanso tramite quel circuito in plastica trasparente.

Cambiare radiatore interno riscaldamento\ Smantellamento intera console\Radiatori liquido raffreddamento e clima:

Difficoltà: Medio-Alta

Tempo: minimo 7h 

Necessario: Cacciavite a taglio, varie torx dalla 8 alla 25

Costo pezzi: 80€(se radiatore nuovo,forse troppo ma è quello che ho visto su ebay probabilmente si può trovare qualcosa di compatibile in dimensioni a metà prezzo) + 10 liquido radiatore se necessario. Non so il prezzo in officina ma vedendo quanto ci sto mettendo,prima volta che lo eseguo e online non ho trovato nulla, e il costo del ricambio direi che minimo sono 300euro di manodopera

Sotto al tappetino avete acqua? 3 cause possibili: guarnizioni che fanno entrare acqua nel veicolo, condensa sistema climatizzatore, perdita liquido radiatore dal sistema riscaldamento (odore dolciastro e spesso colore visibile)

Nel primo caso dovete cambiare guarnizioni (c'è poco da fare), nel secondo caso dovete pulire con un cacciavite, o con aria compressa, il condotto di scarico,gomma morbida, condensa del radiatore aria condizionata che si trova sotto il box nero del filtro aria abitacolo (quindi va smontato il paraurti anteriore) e lo scarico acqua del box nero, in teoria per acqua piovana, che si trova proprio nel box nero sotto(smontare paraurti anteriore) , mentre nel terzo caso va sostituito il radiatore o controllati i manicotti:

Iniziamo col togliere batteria!!! tappetino passeggero e tutto il supporto per il kit foratura.

Ora dobbiamo togliere autoradio e cassetto, eventuale posacenere e altri accessori, console centrale, contagiri e contachilomentri, ripiano portaoggetti...insomma tutto quello che sta davanti ai sedili tranne lo sterzo 😜 Non è un lavoro veloce quindi cercate di programmarlo

Iniziamo sotto il voltante, nei video online ho visto che ci dovrebbero essere 4 viti torx t8 due laterarli e due centrali, nel mio caso le due centrali non esistono e per smontare il cruscotto ho dovuto cambiare procedura ossia tolte le due viti laterali poi mi sono concentrato sulla parte superiore togliendo prima l'inserto (l'arco) in plastica colorata del contachilometri, poi sotto si notano varie clip che mantengono il vetro\contachilomentri al supporto arco.una volta separati dobbiamo sganciare il cavo al contachilometri semplicemente spostando la leva del connettore. a questo punto possiamo sfilarla. Adesso possiamo concentrarci a sfilare la parte in plastica sotto il volante, va allargata e viene via.

Per togliere la radio vanno semplicemente premuti gli inserti laterali in plastica vicino al frontalino e tirata, poi si sganciano i cavi. Per quanto riguarda il cassetto portaoggetti o si preme lateralemente da entrambi i lati o si usa un cacciavite sulle due sagomature laterali  che bloccano lo slittamento completo.

Per smontare tutto il resto dovete togliere tutte le viti che nella maggiorparte dei casi sono torx t8, prima di togliere il cruscotto (portaoggetti superiore) dovete sganciare la porta obd2, una volta svitate le due viti t8, esce dalla sede e il connettore si sgancia facendolo slittare lateralmente..stavo impazzendo a tirarlo :D Una vite nascosta è all'interno del bocchettone aria del passeggero (quello sferico) che si toglie sfilandolo a mano.

Dopo aver tolto le plastiche ci troveremo con tutta la parte anteriore nuda, dobbiamo ancora togliere la cassa audio del passeggero(non il tweeter che viene via col portaoggetti superiore) . Adesso focalizziamoci sul pezzo da estrarre ossia il box nero al centro e non quello che sul lato passeggero (quello contiene la  serpentina per l'aria condizionata e non il radiatore riscaldamento)...dobbiamo smontare la centralina abs dalla console centrale e la barra in acciaio verticale che funziona da supporto per la console centrale (questa procedura ci serve per permettere l'uscita del box nero)

Adesso dobbiamo concentrarci sull'anteriore e si! dobbiamo togliere paraurti anteriore perchè le tubazioni che vanno al radiatore riscaldamento interno sono clippati dall'esterno. Quindi con tanta pazienza e qualche smadonnamento sul fatto che in alcune auto si fa dall'interno direttamente, dobbiamo vedere se riusciamo a raggiungere i due tubi di gomma centrarli che entrano al centro del mezzo. Probabilmente è possibile anche da sotto il mezzo,levando il paraspruzzi, ma non avendo il ponte ho preferito frontalmente, quindi per migliorare la visibilità ho smontato la barra di rinforzo anteriore dal radiatore,aggiungendo un cric supporto per il radiatore, che è mantenuto in sede oltre dalle torx ben visibili frontalmente da: una clip per lato nel passaruota anteriore(nel mio caso una mancava e l'altra l'ho spaccata perchè non voleva venir via quella anteriore, cmq ci sono altre clip posteriori che mantengono ben saldo il passaruota o se proprio le spaccate si possono anche comprare). Inoltre la seccatura per sfilare questa barra dal radiatore dobbiamo controllare che non ci siano fermi o viti all'interno (sono 2 fermi dorati (difficili da riposizionare dopo, usate un pò di grasso) e 2 viti torx t25, che bloccano i radiatoria aria\liquido e ventola, + 2 inserti in plastica alla base della ventola radiatore che vengono avanti e si premono a mano frontalmente) per poi prima allontare la barra dai supporti e poi sfilare verso l' alto la barra di rinforzo. Adesso se riusciamo a raggiungere i tubi dobbiamo spaccare le fascette stringitubi per poi sostituirli con quelli idraulici. se non riusciamo a raggiungere quei due tubi possiamo leggermente abbassare i radiatori (anteriore aria condizionata, posteriore motore) e sganciare la ventola del radiatore per abbassarla leggermente (cmq non si toglie perchè in realta andrebbe fatto scendere o da sotto ma con i cric non ci riuscirete o smontando tutto il radiatore quindi da rifare spurgo liquido radiatore e ricarica clima a/c).Una volta sfilati i manicotti dal radiatore interno, passiamo nuovamente dentro e con un pò di fatica,controllando di aver staccato i cavi comandi clima e il cavo alimentazione ventola, riusciremo a far uscire tutta la struttura del radiatore.

In fase di estrazione box con radiatore riscaldamento, i  tubi in acciaio del radiatore si bloccano sia sul tappetino che sulla gomma adesa alla carrozzeria per farli passare quindi premete a mano le parti per far uscire agevolmente il pezzo verticalmente.

Una volta tirata fuori, ci sono due viti a croce ben visibili e una serie di incastri lungo tutta la circoferenza, da  premere con un cacciavite a taglio, che permettono di aprire il box in due parti per finalmente estrarre il radiatore

Alla fine sono riuscito a smontare tutto e ad occhio il radiatore sembra perfetto, cmq ho portato dal radiatorista per far mettere in pressione il radiatore(dato che non avevo tempo per vedere se perde...sinceramente avrei voluto trovare un bel buco per stare sereno).

Vediamo cosa trova e quanto costa l'eventuale riparazione. 

Edit. La radiatorista ha provato a mettere in pressione a caldo il radiatore e non perde😢Costo prova 25euro, forse era meglio provarlo in garage dopo aver riscaldato l'auto (prossimo kit da comprare tester radiatore). Cmq mi ha tolto il dubbio, anche perchè non è un lavoro che si fa tutti i giorni. Adesso il problema o sono i manicotti o le fascette stringitubi originali che hanno perso tenuta mah. 

Rimontato parzialmente il cruscotto avviata la macchina, portata in temperatura e per adesso nessuna perdita..le fascette stringitubi costano 1,2€ a coppia. Che noia di lavoro!

Adesso che ho rimontato tutto mi sto concentrando sulla riparazione dell'accendisigari che non mi funziona almeno da 6anni. Il problema è che non esce: pensavo fosse un problemi di contatti ma è bastato usare il tester per capire che non era così. probabilmente a furia di usarlo, la linguetta dell'attacco polo negativo sulla parete si è storto. Il meccanismo è semplice quando si preme la testa dell'accendisigari si allunga e preme sui due contatti, poi col caldo si dilata e sfugge dai contatti. Adesso farò un pò di prove per vedere quanto premere le alette del polo negativo

Il turbo:

Macchina a trazione posteriore turbo...che bomba, peccato che è una Smart (ahahahah)

E' uscita ieri la notizia che il produttore Garrett è in bancarotta e ho deciso di scrivere due righe sul funzionamento senza dati sulla manutenzione dato che la mia funziona.

Diciamocelo se fosse stato un aspirato avremmo meno problemi ma la macchina non camminerebbe. Per aumentare la potenza di auto o si aumenta la cilindrata o i giri o gli si aumenta la capacità di aspirare\comprire aria, ed è proprio in quest'ultimo caso che serve il turbo(sennò c'è il compressore volumetrico che è differente, cinghia collegata alla puleggia dell'albero motore, oppure il compressore centrifugo, che è un mix tra i due).

Il funzionamento del turbo è abbastanza semplice in linea teoriaca. E' costituito da una parte calda (rosso) e una parte fredda (blu), in entrambe le parti è presente una turbina e sono collegate entrambe da uno stelo (core assy). Dopo la combustione ,normalmente, i gas di scarico escono (motori aspirati) ma col turbo si recupera una parte della pressione in uscita per azionare la parte calda che girando attiva la parte fredda. Ovviamente non è così semplice, perchè la velocità di quelle palette deve essere regolato sennò esplode il turbo o si rompe il motore. Vengono quindi in aiuto valvola wastegate e pop-off.

La Wastegate è il regolatore di pressione massima in entrata, ossia arrivato ad una certa pressione chiude l'ingresso alla turbina dei gas di scarico (quindi si trova nel collettore di scarico,vicino al turbo).

La valvola pop-off (o blow-off) invece è collegata alla parte fredda. Essa evita una pressione eccessiva durante le fasi di rilascio del pedale gas che potrebbero rompere il cuscinetto reggispinta della turbina o l'alberino, dato che lato aspirazione avremmo troppa pressione aria da comprire(troppo sforzo), ed evita i cosidetti colpi di ariete (troppa pressione aria nel collettore aspirazione). 

Inoltre l'aria in uscita dal turbo prima di passare al collettore di aspirazione viene raffreddata nell'intercooler sia perchè aumenta la densità sia perchè evita fenomeni di precombustione in camera di combustione.

Fine del breve riassunto ovviamente estitono diverse dimensioni di turbo, macchine biturbo e altre soluzioni per le giranti
Se la sostituite verificate tutto compreso il circuito dell'olio

-La Smart 700cc del 2004 benzina é rispetta EURO4 con 116g di CO2

-In piena estate il tergicristallo posteriore ha deciso che si doveva rompere :)
Fosse stato il motorino non me ne sarei neanche accorto invece il problema è l'opposto si avvia in continuazione e non si ferma.
I problemi posso ricondurli solo ad un problema elettrico quindi mi tocca guardarmi un pò come funziona ma, a rigor di logica, il sistema è costituito da:
-devioluci per attivazione
-relè spazzole (uno per anteriore e uno per posteriore)
-fusibile tergicristallo
-cablaggio
-motore spazzola e ingranaggi rotazione
Suppongo sia il devioluci che non riporta la posizione corretta ma sicuramente opterò per il momento di inattivare la spazzalo posteriore
Dato che ci sono riporto la scatola fusibili:

No	Description	Amp.	Colour
1	Parking and tail lights, r., instrument panel illumination, license plate lights	7.5 A	Brown
2	Parking and tail lights, l.	7.5 A	Brown
3	Front fog lamps	15 A	Blue
4	Rear fog lamps	7.5 A	Brown
5	Low beam lights, r., with headlight range adjuster	7.5 A	Brown
6	Low beam lights, l., with headlight range adjuster	7.5 A	Brown
7	High beam lights, r., with highbeam adjuster	7.5 A	Brown
8	High beam lights, l., with highbeam adjuster	7.5 A	Brown
9	Ignition coil, starter	25 A	Neutral
10	Indicator lamp, brake lights	15 A	Blue
11	Radio, CD changer, instrument cluster, tachometer, backup light, seat sensor, OBD	15 A	Blue
12	12 V power socket	15 A	Blue
13	Interior illumination, rear diagnostic socket	15 A	Blue
14	Radio, CD changer	15 A	Blue
15	Instrument cluster, remote control receiver, central locking, anti-theft alarm, remote tailgate unlocking switch	7.5 A	Brown
16	Central locking actuators, safety unit, clock, horn, lower interior light, remote tailgate unlocking motor	15 A	Blue
17	Rear window wiper	15 A	Blue
18	MCO softop	25 A	Neutral
19	MCO softop	25 A	Neutral
20	ECU (petrol only)	7.5 A	Brown
21	Rear window heater, engine fan, mirror heaters	30 A	Green
22	Wiring system	40 A	Orange
23	Heater blower	20 A	Yellow
24	Electric windows	30 A	Green
25	Windscreen wiper, washer pump, electric mirrors	20 A	Yellow
26	ABS, ECU, airbag control unit, ZEE unit	7.5 A	Brown
27	ABS control unit	50 A	Red

From 16/11/1999

Relay	Coupe Function
A	Front fog lights
B	Boot solenoid
C	Rear wiper interval
D	Horn
E	Relief for igntion, heater and windows
F	Rear window heater
G	Front coolant and AC fan
H	Left turn indicator
I	Right turn indicator
K	Front wiper interval
L	Central locking (inside ZEE unit)
M	Central locking (inside ZEE unit)

Relay	Cabrio Function
A	Front fog lights
B	Soft top open
C	Soft top close
D	Horn
E	Relief for igntion, heater and windows
F	Boot solenoid
G	Front coolant and AC fan
H	Left turn indicator
I	Right turn indicator
K	Front wiper interval
L	Central locking (inside ZEE unit)
M	Central locking (inside ZEE unit)

Box fusibili accessori (sotto il tappetto, sotto il sedile sinistro)

 

Number	Description	Amp	Colour
F1	Intercooler Fan, AC compressor	15A	Blue
F2	Fuel Pump, Auto transmission	10A	Red
F3	Injectors, ECU	15A	Blue
F4	Lambda Sensor(s), Fuel tank evap valve	10A	Red

Consigli per il Garage:

 Comprate gli attrezzi giusti,ossia quelli che vi facilitano il lavoro, e non badate solo al risparmio. Esistono vari marchi a prezzi accessibili e dalla mia esperienza vi posso dire di evitare molti prodotti cinesi,che spesso si piegano-spezzano durante l' utilizzo rischiando di farsi male e soprattutto di dover rispendere; di comprare kit e non singoli attrezzi (si rischia di pagare il triplo). Di prediligere le valigette ,soprattutto se dovete portarvi gli attrezzi in giro, dato che aiuta a non perdere gli attrezzi e in più avrete punte e bussole sempre nel loro alloggio (facili da ritrovare).

Nella vita sicuramente vi servirà un:

-Compressore da almeno 25L con motore da 2HP (es.costo 100 stanley) : per gonfiare,verniciare,pistola pneumatica. Di sicuro non è l' acquisto iniziale ma prima o poi ci penserete e controllate soprattutto quanti L al min

-Chiave dinamometrica (da scaricare ad ogni utilizzo)

-Kit bussole esagonali e torx

-Kit punte trapano con trapano

-Kit cricchetto 1\4 + 1\2 con adattatori

-Kit chiavi inglesi

-Kit cavalletti auto con cric (decisamente più comodo quello con leva)

-Avvitatore 18V 

-Martello 

-Tester (non vi dico di comprare quello professionare ma almeno uno da 5€) via aiuterà con l'impianto elettrico dal controllo veloce fusibili, allo stato della batteria,a vedere le resistenze e se ci sono interruzioni dei cavi ect.

-OBDII scanner. Ormai le macchine sono tutti sensori quindi è obbligatorio

-Guanti, nastro isolante\carta, scottex, sgrassatore, WD40 o simili (giusto per la cronaca WD sta per water displacement ossia idrorepellente mentre 40 è il numero di formule chimiche che hanno testato prima di arrivare alla definitiva), grasso con eventuale pistola, spray pulisci freni a rapida asciugatura (deterge, evapora velocemente e non lascia residui),Pulisci contatto secco, frenafiletti medio,penna calamitata, penna per marcare eventuali posizioni, spessimetro ,calibro e come sempre Pasta Lavamani al limone 😂

Sicuramente c'è altro ma per adesso mi sembrano le cose basiche

->OBDII Scanner (o in europa si chiama EOBDII : European On Board Diagnostics) 

Non sono ancora pronto a parlarvi dettagliatamente di questi scanner, perchè sto cercando di venirne a capo, ma cerco di farvi un introduzione.

In europa lo standard della porta è arrivato nel 2001 sui modelli a benzina con le normative euro3 e dal 2004 per i modelli a gasolio (alcune auto lo avevano già prima dato che in America si è diffuso dal 1996), per i modelli più vecchi avrete porte proprietarie o meno.

In europa uno scanner normale obd2 dovrebbe funzionare con i modelli Smart a benzina almeno dal 2002 ma non si sa mai (di sicuro dal 2003) e per i vercchi potrebbe essere necessario un collegamento con MB star o Win Star system

Quando si compra uno scanner andrebbe studiato bene per quale mezzo ci serve e che programmi dobbiamo utilizzare , perchè normalmente gli scanner sono in modalità lettura e resettano solo gli errori nella centralina (non modificano le impostazioni ABS, airbag) ma non leggono tutte le info.

Per fare modifiche più avanzate sono necessari tool più costosi...anche se non è sempre così.

Nonostante il formato simil scart esistono diversi tipi di cavi con chip interni differenti che permettono l' utilizzo di specifichi programmi es.i cavi VAG si usano per volkswagen,audi,skoda,seat e alcune BMW, se avete letto l'altro  mio post anche per motori marini yamaha,suzuki ect.

Se il connettore è unico, il problema sono i protocolli supportati dai vari scanner e i chip interni che potrebbero non essere riconosciuti da eventuali programmi.

I protocolli sono vari :

VPW (Variable Pulse Width) usato da General Motors

PWM (Pulse Width Modulation) usato da Ford

ISO9141 usato da Chrysler

ISO 14230 KWP2000 (Keyword Protocol 2000 su K-line)

ISO 15765 (tramite linea CAN)

Note.Can sta sostituendo K-line. Negli USA dal 2008 sono tutti CAN ISO 15765-4

Un buon compromesso low cost ad oggi mi sembra lo scanner cinese ELM327 v1.5 con chip PIC18F25K80. Le caratteristiche supportate sono SAE J1850 PWM e VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP e ISO 15765-4 (CAN)

Costo sui 10euro ma il problema è trovarlo pseudo originale, lasciate perdere le versioni successive dato che il chip cambia. Dovrete quindi chiedere e verificare che il chip sia di MicroChip originale e che l'oscillatore posto,di solito di lato al chip, sia da 4MHz con supporto Atal e Atpps. 

Ovviamente si trattano di cloni dell'originale ma alcuni funzionano.

Esistono varie versioni: con cavo usb da collegare al pc, col bluetooth da usare sul cellulare (no iphone) e pc, o wifi da usare su cellulare e pc (si iphone).

Programmi per collegarsi a questi dispositivi sono tantissimi ed alcuni sono più specifici di altri

Da cellulare va di moda Torque Pro ma ne esistono molti altri FiatEcuScan,ObdEleven, Forscam, BMWntb fsc tool, DDT4All (programma PC,usato anche per le Dacia tramite Elm327, che si collega alla linea CAN ed è un derivato DDT2000)

-Cosa riconosce uno scanner base?

DTC: codici problemi diagnostica nello standard obd quindi lettera, di solito P, seguito da qualche numero/lettera che corrisponderá ad un determinato problema. I tool solitmante escrivono anche il problema evitando di dover cercare online la definizione. Inoltre é possibile resettare l'errore che non ritornerá se avete risolto il problema

-Carico percentuale motore,rpm (giri al minuto che. di solito nelle auto al minimo é 800/850),velocitá

-MIL ossia quanti km(miglia) fatti con la spia avaria accesa.

-IAT\MAF\MAP sensori temperature e pressione aria e voltaggio

-Long e Short fuel trim ossia la carburazione. Gli short sono le valutazioni istantane che si resettano ad ogni spegnimento della macchina(quindi non vengono salvate in memoria). Le long invece vengono salvate il memoria e si aggiornano ogni tot km.

-Temperatura liquido radiatore (ECT)

-Elenco Sensori presenti(supportati) e se sono pronti al funzionamento (ready)

 

Giusto per capirci è abbreviato in inglese e questo dal mio vecchio scanner: 

Nella prima sezione quelli più interessanti

LOAD_PCT (Engine load by percentage)  - Carico percentuale motore

ECT (ENGINE COOLANT TEMPERATURE) - Temperatura liquido raffreddamento in °C
SHRFT1(Short term fuel trim-BANK1) è una percentuale
LONGFT1(Long term fuel trim-BANK1) è una percentuale

SHRTFTB1S1 Sensor banco 1 sensore 1

SHRTFTB1S2 Sensor nel mio caso 99.2% ,non è un errore, ma il sensore post catalitico che non controlla la carburazione. si deve solo notare se il voltaggio è corretto.

02SB1S1 Oxygen Sensor Output Voltage Bank 1

02SB1S2 Bank 2 
MAP (Manifold Absolute Pressure) in kPa         
RPM giri al minuto      
VSS  Vehicle speed sensor in KM\H
SPARKADV (Actual Spark Advance) Ignition timing advance for cylinder 1

IAT (Intake Air Temperature)  in °C
MAF  (Mass Air flow, in italiano debimetro o misuratore della massa aria,flussometro) in g\s         
TP (Absolute Throttle position)

MIL_DIST(Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on )

AIR_STAT OFF          Commanded secondary air status
OBDSUP Supporto OBD rilevato OEBD

DTC_CNT 0 : Codici errori diagnostici rilevati
MIL OFF
MIS_SUP YES Misfire monitoring support
FUEL_SUP YES
CCM_SUP YES: Comprehensive Component Monitoring

CAT_SUP YES: Catalyst monitoring support
HCAT_SUP NO: Heated catalyst monitoring support
EVAP_SUP NO: Evaporative system monitoring support
AIR_SUP YES: Secondary air system monitoring support
ACRF_SUP NO: AC system refrigerant monitoring support
O2S_SUP YES: Oxygen sensor monitoring support
HTR_SUP YES: Oxygen sensor heater monitoring support
EGR_SUP NO: EGR system monitoring support
 

Sensori Pronti o Ready

MIS_RDY YES
FUEL_RDY YES
CCM_RDY YES

CAT_RDY YES
HCAT_RDY YES
EVAP_RDY YES
AIR_RDY YES
ACRF_RDY YES
O2S_RDY YES
HTR_RDY YES
EGR_RDY YES
FUELSYS1 0l      CL   Fuel system status
FUELSYS2 -- 

All'atto pratico vedimo se i sensori funzionano, se c'è una mancata accensione (misfire), anomalie carburazione.

Direttamente da un sito 

Fuel Trim aiuta a mantenere il rapporto idela aria\benzina per una combustion completa 14.7 parti di aria:1 parte di benzina
Le correzioni positive (+%) significa che il combustibile è aggiunto quando la carburazione è magra e al contrario le negative (reagisce velocemete al sensore O2)
Short Term Fuel Trim non viene memorizzato nella Keep Alive Memory (KAM) e quindi allo spegnimento si resetta
Long Term Fuel Trim (LTFT1 e LTFT2) invece viene memorizzato nella KAM Si deve sempre valutare i fuel trim in condizioni di motore a riposo e a 2500 RPM.

Carburazione troppo grassa – Alti valori negativi delle correzioni fuel trim possono essere causate dal sensore aria (MAF),  alta pressione benzina, iniettori che perdono, sensori O2 difettosi, perdite dallo scarico, problemi al sensore temperatura liquido refrigerante, problemi di compressione motore e di incorretto timing del camshaft

Carburazione troppo magra –Correzioni alte da sensori rotti MAF e O2, perdite di tenuta del sistema di aspirazione, iniettori benzina sporchi, problemi nella pompa benzina o circuito, restrizioni all'interno dello scarico

Per un sospetto di perdita tenuta, notate i fuel trim a riposo e poi a 2500 RPM mantenedoli. Se STFT decresce immediatamente e si muove a valori accettabili e LTFT lentamente scende avete una perdita. Dopo la riparazione resettare  KAM. Può essere necessario guidare sino a 15km per un nuovo accurato LTFT

Ovviamente c'è la funzione Read DTCs (leggi errori) , Data Stream (ossia valori in tempo reale), Clear DTCs ossia elimina tutti gli errori ma può cancellare i Freeze Frame(ossia quando il veicolo ha un errore nelle emissioni scatta uno screenshot dei parametri durante l'irregolarità, DTCFRZ) e i dati releativi ai sensori ossigeno. Non ci sono varie  funzioni es FRP Fuel Rail Pressure (gauge) nè il RUNTMN (run time ossia da quanto il veicolo è acceso) nè EQ_RAT (equivalence ratio lambda) ect ect.

 

-Dove sta nei modelli Smart?

600-800cc sino al 2002: Scatola fusibili sotto il volante

700-800cc CDI 2003 di lato al volante nel ripiano

W451, roadster W452 sotto il volante

 

-Che protocolli usano?

450-452 Roadster K-line

451-454 Forfour CAN

453 fortwo e forfour UDS (misto K-line e CAN). Online ho letto 453 DDT4all CAN protocol

 

-450 e 452 Roadster K-line multiple

Giusto per complicare le cose!

Normalmente sulla simil scart, il pin 4 è la massa, 7 kline ECU, 16 sono i 12V

Su queste smart pin 1 kline centralina SAM o Zee, 3 ECU dati, 4 e 5 massa, 7 kline ECU, 8 switched 12V , 9 kline ABS\ESP, 11 kline PAS controller, 12 kline airbag, 16 12V.

Quindi con un normale cavo si accede solo alla kline ECU 

-Estrapolare i dati dai sensori ossigeno e regolazione carburante:

Per capire meglio come funziona una macchina dobbiamo sapere che dalla via di ingresso aria abbiamo più o meno sensori di vari tipi: quello per la pressione ossigeno (MAP),  quello che legge quanta aria entra chiamato debimetro (MAF), quello che sente la temperatura di questa aria (IAT, l'aria più fredda è più densa rispetto alla calda). Poi una volta che la miscela viene combusta abbiamo dei sensori pure sullo scarico. Il sensore ossigeno (lambda superiore) che controlla la quantità di ossigeno e quello inferiore che controlla che il sensore lamba superiore stia lavorando correttamente.

Di sonda lamda ne esistono vari tipi più o meno evolute (con gli anni si migliora). Le sonde Narrow meno precise e che lavorano tra 0,1 - 0,9\1V e le sonde Wide, che sono meglio perchè danno più informazioni alla centralina, da 1,4 a 4 V. Su tutte troviamo sull'apice dei forellini per far entrare i gas di scarico che vengono a contatto col sensore, costituito da zirconia, che interagisce con l'ossigeno (adesso ci sono anche le sonde planari cambia la forma ma non la funzione iniziale).

Nota. Di solito un difetto comune ad una sonda lambda sporca o non funzionante (basta vedere la resistenza sul connettore se 0 è morta o il funzionamento del sonsore) è la presenza di vuoti in accelerazione. Pere pulirla potete usare qualsiasi prodotto che non lasci residui come il MAF cleaner o una vasca ad ultrasuoni (da lavare solo la punta) 

Per la centralina è fondamentale rispettare le emissioni con un rapporto 14,7 parti di aria: 1 parte di benzina sempre a qualsiasi reggime mantendo il convertitore catalico in funzione ottimale. Tale rapporto non è rispettato nelle accensioni fredde perchè la miscela deve essere grassa e i sensori non sono ancora entrati in funzione (la sonda lambda parte a funzionare dai 300-400 gradi)

Il metodo prevede di confrontare, a motore caldo, i valori ottenuti  a riposo e a 2500\3000 giri al minuto.

Un sensore ossigeno (sonda lambda) ottimale deve eseguire un oscillazione periodica uguale nel tempo per mantenere una media di 0,45V (figura in alto a sx) sempre in qualsiasi condizione. Se il volt è 0 il sensore è da cambiare, se invece da segni di vita provate prima del test a pulirli.

Nota in  presenza di ossigeno il voltaggio tende a diminuire

Il problema più frequente con tutti questi sensori è che per sporcizia o per piccoli fori entri più aria nella combustione o anche nello scarico ,non rilevata dai sensori in ingresso, ciò verrà letta dalla sonda lambda come un aumento di O2 nello scarico, quindi una condizione di carburazione magra a monte, e  informerà la centralina di iniettare più benzina per ritornare ai famosi 14,7:1 e se noi guardiamo il sensore noteremo all'inizio una diminuzione del voltaggio poi, con l'iniezione della benzina, il grafico del sensore tornerà normale.

Long e short fuel trim invece indicano il consumo di carburante con una deviazione percertuale (dal valore ottimale 0% , accettabile +\-3%)

Il long sono dati registrati nel lungo periodo e vengono memorizzati mentre le short sono aggiustamenti carburazione istantanei e si resettano sempre. In base al numero di bank noterete bank1\2\3\ect.

Come lo noto un aumento di aria dovuto ad un buco?

I dati del sensore long avranno ormai imparato la situazione ossia la situazione sarà es di +25% quando il motore è caldo a riposo. Il foro fa entrare una quantità di aria importante a riposo ma se noi aumentiamo i giri la sua importanza diventerà sempre più piccola perchè aumenta l'aspirazione dalle vie normali quindi otteremo un abbassamento del Long che nei minuti, se poi rilasciate il gas, il valore tornerà nella situazione iniziale.

Il Test diagnostico (alla ricerca del foro) si può fare con Short e una bomboletta di pulitore carburatori\pulisci freni\propano\ect e prevede si spruzzare sopra il motore, e non dentro, il gas e noteremo un abbassamento del valore.

Aggiungiamo un pò di foto dal web dato che non ho voglia di farle:

 Foto. Per smontare i due sensori in sicurezza, prima scollegare batteria, poi rimuovere i connettori. Sul map avete la torx da svitare e poi tirate e basculate (la guarnizione tende a farlo rimanere in sede). Sul IAT una volta rimosso il connettore basta premere i due pezzi di plastica e tirare e basculare. Nonostante non li pulisca da almeno 6 anni lo sporco era realmente poco. Come descritto ci sono diversi prodotti chimici specifici, sinceramente ho usato alcool isopropilico in spray e lasciato asciugare per circa 30min. Dei due il più delicato è il map quindi occhio quando spruzzate gli prodotti sgrassatori (distanza, tempo di erogazione)

Vuoti in accelerazione?

Spesso il problema è la sonda lambda superiore, la carburazione viene letta male e la centralina per rientrare nelle norme antiquinamento e rapporto benzina\aria normale ossia taglia. Solitamente una sonda lambda ha una vita di 160.000Km. Con tale chilometraggio o superiore sostituila direttamente senza tentare la pulizia con vasca ultrasuoni

EDIT: Aprile\Maggio 2021 nuovi lavori in corso = Smontaggio completo interni\cruscotto completo smart, sostituzione radiatore interno riscaldamento,cambio corda tappo serbatoio (comprato dalla cina),nuovi coprimozzi (tappi cerchi) dalla Cina,sostituzione luce cruscotto,sostituzione ganasce posteriori,ringiovamento plexiglass posteriore  

Arrivati detergenti ma-fra sia per plastiche con cera che per tutto...mi sono portato anche l'aspirapolvere. Ho iniziato a smontare,reingrassare,riparare e pulire che lavoraccio. Ho già notato un trafilamento dalla guarnizione punterie e il dubbio è lo riparo o lascio fino a morte della macchina? La guarnizione delle punterie costa una fessata, circa 20euro, ed il lavoro non è neanche complicatissimo..boh ci devo riflettere

-I coprimozzi da 4€ non sono della dimensione giusta..dannazione! inseriti a forza ma cmq non sono 60mm ma a questo punto 56mm sui cerchi in lega a raggi smart. poco male li lascio fino a quando non scappano dalla sede😅 

-Cavo tappo serbatoio 1,4€ non è il suo cavo purtroppo, ma ho fatto una prova con quello della volvo s80, s60 ma le dimensioni del cerchio sono enormi , l'occhiello dell'attacco sportellino è leggermente più grande e la corda ha una consistenza diversa. Cmq sempre meglio che avere il tappo in mano quando si fa rifornimento o sul tetto...perciò l'ho modificato così: preso il vecchio cerchio in plastica originale intorno al tappo serbatorio, all'attacco della corda noterete due puntini di plastica che tengono attaccata la corda. basta spingere i due punti di plastica e i fermi cadono così da poter togliere la vecchia corda. Ho preso il nuovo cavo tappo serbatoio e fatto la stessa cosa quindi alla fine ho solo recuperato la corda 💪 per fissare meglio l'occhiello sullo sportellino basta aumentare lo spessore con un nasto o colla o lasciare così. Stavo cercando anche il tappo serbatoio acqua tergicristalli ma non lo trovo a 1€ delle dimensioni corrette. Se vi state chiedendo perchè sto spendendo così poco e perchè sono braccino corto e soprattutto la macchina ha quasi 17anni quindi noto già punti di ruggine superficiale

-Guarnizione Coperchio Punterie + Pulizia iniettori:  

Difficoltà media-alta

Tempo: 3h

Costo 15euro + pasta nera 5euro.

Abbiamo due opzioni o caliamo il motore leggermente o facciamo un buco nella carrozzeria per far uscire l'unica vite lunga (my way!)

Iniziamo: Smontiamo il tubo mandata aria dal airbox al corpo farfallato con un cacciavite a taglio e tutti i sensori aria (solo innesto cavi). Ora potete optare per lasciare il corpo farfallato in sede oppure ,per farvi più spazio, lo rimuovete svitando le 4 viti torx (basta anche una bussola 8\e10) , scollegando il suo cavo. Ora sfiliamo i cavi dalle candele superiori con l'apposito attrezzo. Sganciamo il ritorno della valvola vapori al collettore e iniziamo a svitare le viti del collettore e del flauto sempre torx e10, smontabili con una 8mm visto il serraggio basso. Le viti del collettore aria sono tutte avanti e vi servirà un cricchetto con snodo se lasciate il motore in sede. In totale sono 6 ,verificate a lato e sotto i cavi candele (l'ultima non riuscivo a trovarla,guardando dal bagagliaio, ma alla fine ho ribaltato il sedile del passeggero,su cui mi sono sdraiato e l'ho trovata). Prima di smontare il magnifico collettore in plastica, sollevate il flauto per far uscire gli iniettori dalla loro sede, poi una volta sollevato il collettore aria senza sforzo (smontando anche i tubi di ritorno che ostacolano lo svincolamento dalla zona) fate uscire il flauto (così da avere da una parte il collettore e dall'altra parte il flauto con gli inniettori

Ovviamente vanno subito coperti con carta o stracci i fori di entrara (nel mio caso mancano i fori iniettori). Adesso abbiamo sicuramente una visuale migliore blocco superiore. Nella mia situazione c'è troppo olio sul carter più parti del corrugato dei cavi candale, quindi prima di cercare di aprire il coperchio punterie ho eseguito un lavoro di pulizia con petrolio bianco\lampante , pennello,aspirapolvere, carta assorbente e pistola aria(volendo potrei farlo luccicare con polish ma sincermente mi basta raggiungere la decenza). 

Per smontare i cavi iniettori basta una semplice pinza a becco piatto

Adesso vanno smontate le bobine dal coperchio (segnando la posizione delle bobine e cavi).ed inoltre vanno sganciati i cavi candela inferiori dalla bobina (lasciateli pure collegati alle candele)

Il problema della procedura senza calare il motore è la vite torx del riscaldatore aria del catalizzatore ossia la inferiore a dx che é impossibile da smontare perché sbatte contro la carrozzeria..quindi se fate come me dovete far sbattare la vite contro la carrozzeria per farvi dei segnetti poi munitevi di trapano e forate 😂 le persone normali calano il motore.

Adesso il problema sarà che il riscaldatore per far uscire il coperchio deve essere in posizione sopra il coperchiò quindi dopo aver smontato le due torx (una tiene la bobina e l'altra è la lunga problematica) dovete sganciare il riscaldatore dalla mandata visibile sotto il paraurti (da staccare). si sgancia semplicemente con una chiave inglese 22 (dato che ci siete date una bella pulita alla vite forata).

Adesso vedete se riuscite a far uscire il coperchio, se vi da fastidio il tubo in uscita dal coperchio e i cavi dei sensori collettore aspiratore rimuoveteli.

Una volta rimosso il coperchio punterie, pulite bene e sistemata la nuova guarnizione con un filo, ne basta pochissima, di pasta nera per tenerla in sede durante il montaggio. Sostituite anche la semiluna della guarnizione che si trova vicino alla catena (compresa nel kit).

Piccoli problemi d'olio 😂 ed eccentrico graffiato, pulite bene tutta la superificie di contatto guarnizione, soprattuto se precedentemente avete usato il sigillante, e verificate che non ci siano corpi estranei

La vecchia guarnizione era un pò logora sulla parte sinistra e ho notato che 2 eccentrici dell'albero a camme sono consumate sulla periferia quindi qualcosa ha girato all'interno e qualche residuo sarà andato pure in coppa 😅.Tralasciando questo problema, che andrebbe investigato sia sulle valvole che in coppa, ma su una macchina di quasi 17anni dal valore sui 1000euro che gira solo in città non ho intenzione di fare altro, ho controllato il gioco della catena di distribuzione con un comune cacciavite per vedere la tensione ed è ottima. Dato che ho gli iniettori belli liberi procederò con la pulizia base. Vaschetta ultra suoni sulle punte e se ho tempo iniezione wd40 con collegamento 12V per spruzzarlo.

I Nm per le viti delle coperchio punterie solitamente stanno sui 10\14nm quindi blando, ovviamente spesso si va a sentimento ma ricordate di non esagerare! soprattutto avvitate in diagonale, nel mio caso prima la vite lunga ,che esce ed entra solo in una posizione, in basso a destra  poi quella alta a sx e così via.

Non pulitissimo ma decisamente meglio rispetto al casino di prima(manca ancora il castelletto),purtroppo non so dove ho messo il lampante ed ho usato un comune detergente motori che era in garage da anni. Per me basta dato che devo fare altri 2 mila lavori e soprattutto voglio perderci meno tempo possibile contenendo i costi😂 Purtroppo più smonto e più vedo cose che non vorrei

Se doveste avere problemi di iperpressione con espulsione dell'asta olio provate pure a pulire lo sfogo del coperchio punterie che è facilmente pulibile (faccia interna del coperchio punterie due dadi e10) + condotto

LINK e Crediti in Inglese con molte guide:
FQ101.co.uk
Evilution.co.uk (forum che ormai é semioscurato ma non vi preoccupate basta usare webarchive e vedrete tutto :) )

Articolo da completare e correggere...ma soprattutto da schematizzare dato che a giudicare dalle visite interessa a molti